ブリスＸの上にワックスの報告です。ブリスＸ施工後、すぐにワックスを塗ってみたのですが、１週間程してから塗装をよく見てみると、米粒程度のシミが無数に発生しました。クロスで擦っても落ちませんでしたが、スピリットで簡単に除去できました。
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原因は不明ですが「ブリス→ワックス」を連続作業でやらずに、ワックスをかける場合はブリス施工後１週間後くらいが良いように思えます。
あくまでも憶測ですが、ブリスＸ施工後に直ぐワックスを塗ると、ワックスで蓋をされてしまい、ブリスＸに含まれる水分か何かが乾ききれずにシミになるように思えました。真実は、わかりませんが＾＾；
それと、シルバーとホワイトの車にブリスＸとＳＥＦを塗り比べてみたのですが、言われてみればＳＥＦの方が艶がいいかな？程度でした。ですがブラックの車の場合は、差が歴然でした。ＳＦＥの方が全然輝きます。
カルナバロウやシリコンによる傷埋め効果が大きいのかもしれませんが。ブリスＸを施工して１週間後、部分的にＳＥＦを塗ってみると、塗った部分と塗っていない部分が明らかに差が出ました。
ブリスＸのみですと、細かいヘアスクラッチが隠されず、見る角度によっては白っぽく曇った感じに見えてしまうのですが、ＳＥＦを塗った部分はヘアスクラッチがかなり見えなくなり、見る角度に関係なく深い艶が出ました。
傷の隠蔽性能は、やはりカルナバワックスの圧勝に思えました。
傷の目立たないカラーであれば、ガラス繊維系のコーティングで全然ＯＫだと思うのですが、濃色車（特に黒）は傷との闘いと言う面があるので、ワックスの傷隠蔽性能は重要かと思います。細かいスクラッチは、やはり手磨きでは除去できないように思えます
なんどか色々な「簡単に傷が消える！」とか「キズ諦めていませんか？プロが調合したこの専用コンパウンドならキズが消えます！」とやらを試しましたが、全く効果がありませんでした。むしろキズが増えました。
それなりの経験があり、機械で磨けるテクニックを持っている方ならば別ですが、やはり素人の手磨きでは無理に思えました。
それと多少キズが消えても、また何度か洗車をすると洗車キズは付くのでイタチゴッコになる予感もします。
なので素人ケアの場合は、「傷を消す」よりも「傷を目立たなく隠す」と言う方が安全で確実に思えました。
ただ塗装の保護力・耐久性については、管理人さんの実験結果から「コーティング＞ワックス」だと思われるので、キズを隠してからコーティングが出来れば良い結果が出るんじゃないかと思います。
なので、カーシャインさんの「レベリングレジン」が非常に気になる今日この頃です＾＾
この製品のキズ隠蔽性能がワックス並み以上であれば、濃色車でも「レベリングレジン施工後にコーティング」という手で、ワックスからコーティングに移行できる気がします。レベリングレジン、非常に興味があります＾＾
Name: KAMEI （LV7/28回）
Date: 2007/07/20(金) 09:33 引用 削除
Title: Re:ワックス関連スレ
ミステスさん
＞ザイモールでカーボンとかって、薄い水色してますよね。
たしかに、なんか人工的な色が付いてますね＾＾；自分も「あの色は何？」と思ったことがあります。
＞青空駐車だと、やはりワックスは汚れやすいという実感はあります。
自分もそう思います。同感です。ただワックスの場合、水洗い洗車をすればキレイになる印象です。一部のコーティングの場合、見た目はワックスよりも汚れていないけれど、付いた汚れが水洗いやシャンプー洗車で落ちないほど固着してしまうケースがありました。
汚れが固着しにくいコーティングは、自分が使った物の中では、零三式１１型が良かったです。不満は専用のクロスですね。塗りこみ用のクロスは良いのですが、拭き取り用のクロスは高いくせに使い物になりませんでした・・・。吸水性能が悪すぎでした。
それとハセガワさんのサイトの商品説明の文章が、なんか「・・・だよ～ん♪」みたいな感じなので、ちょっと・・だいじょうぶなのかな・・・と（笑）よく言えば「ざっくばらん」とも言えますけど＾＾；
ぶた猫さん
＞シュアの鏡面仕上げクロス。これは他に代用が無いぐらい、艶がアップします。
自分も全く同じ感想です！
「ブリスのクロスと同じくらい高いなぁ・・。ほんとに必要なのかなぁ・・・。」と疑問に思いながらも購入。使ってみた後は「もうこのクロスがないと仕上げられないよ！」という素晴らしい性能でした。
シュアワックスには必需品ですね！その後、追加で３枚買いました。鏡面仕上げクロスを使わないでＳＥＦを施工するよりも、廉価グレードのＩＭＦを鏡面仕上げクロスで仕上げた方がキレイに仕上がると思います。
管理人さん
＞無性にザイモールが試してみたくなってしまいました。
自分と同じ症状かもしれません（笑）
ちなみに最近、スーパーワックスという製品をネットで見つけました。これも気になってます＾＾；カルナバロウ１号主成分で100％ワックス成分と言う説明。
ザイモールでも平均５０％程度のカルナバロウ配合率ですが、これは１００％らしいです。つか、カルナバロウ１００％ならば、とても硬い固体状になってしまうような気も・・（疑問）でも液体ワックスのようです。なぜかは知りませんが・・・。
この疑問は置いておいて、商品説明を読むと、コーティングのような性能を持つカルナバワックスとでも言いましょうか。非常に興味があるので、ザイモールの次に買ってみようかと考えています＾＾
Name: ミステス （LV9/55回）
Date: 2007/07/20(金) 10:56 引用 削除
久しぶりに、ワックスのスレに情報が集まってきて、うれしいです。とかく、コーティング系のBBSでは、ワックス話は敬遠される時があるのですが、ここは、管理人さんはじめ、みなさん非常に懐が深く、有意義な情報交換ができますね。
KAMEIさん
＞あくまでも憶測ですが、ブリスＸ施工後に直ぐワックスを塗ると、ワックスで蓋をされてしまい、ブリスＸに含まれる水分か何かが乾ききれずにシミになるように思えました。
私も、同じような推測をしました。後、ガラス系コーティング剤の多くは、空気中の水分や、場合によっては、ボディー表面の水分と反応して完全硬化するものが多いようなので、完全硬化前に、油性のワックスで蓋をしてしまうのは、良くないのでしょうね。
＞傷の隠蔽性能は、やはりカルナバワックスの圧勝に思えました。
同感です。やはり、傷埋め効果は、ワックスや、樹脂系コーティング剤（ポリラックも）に優位性がありますね。
通常、ベースにガラス系、トップにワックス系という重ねがけが多いですが、傷埋め効果を優先させるなら、ベースにワックスの方が効果的かもしれません。
但し、ベースが油脂系だと、酸化劣化する問題がありますし、油脂系の上にガラス系は定着に難がありますからね。
酸化劣化しない樹脂などの傷埋め効果が高い成分で、ガラス系との定着が良いものはありますかね。
ポリラックの成分は、酸化劣化等の問題はどうなのでしょうね。
Name: ミステス （LV9/56回）
Date: 2007/07/20(金) 11:14 引用 削除
Title: Re:ワックス関連スレ
補足です。
＞一部のコーティングの場合、見た目はワックスよりも汚れていないけれど、付いた汚れが水洗いやシャンプー洗車で落ちないほど固着してしまうケースがありました。
ガラス系などの無機系コーティング剤の多くは、その成分の性質上、一部の汚れと頑固に固着する場合がありますよね。（デポジット等）
また、被膜の持続性（塗装面への結合力の強さ）が高いので、汚れが固着した場合は、非常に落としづらくなる場合がありますね。
ワックスなどは、ガラス系に比べれば定着力遥かに弱いので、一部の汚れは、ワックス被膜ごと剥がれる場合もありますね。これはまさに、犠牲被膜としての利点ですね。
ガラス系コーティング剤のメーカーさんで、普段のメンテナンス用に、あえて定着力を落として、犠牲被膜的に使う製品を販売してるところもありますね。
＞ザイモールでも平均５０％程度のカルナバロウ配合率ですが、これは１００％らしいです。
この場合の１００％とは、蝋の成分はすべてカルナバ蝋で、他の化学的合成蝋などは入っていないという意味だと思います。製品の成分全てがカルナバ蝋という意味ではないですね。
カルナバ蝋の含有量の性能に対する影響、また、カルナバ蝋の品質（蝋の良さ）の実際の艶に対する影響、このあたりは、未だ謎が多いですね。最終的には、蝋の量や良さよりも、溶剤も含めたブレンドのバランスが大切なような気はしますね。
Name: ぶた猫 （Ace/108回）
Date: 2007/07/20(金) 12:13 引用 削除
>KAMEIさん
スーパーワックスは東北では有名ですが、全国的には知られていない液体WAXで、水で薄めるタイプで、一ビンで10回分なのに価格が高すぎる。ゴーグリの倍以上の価格です。艶の感じは、人それぞれですが、似たものでもっと安いのは一杯ありますよ。
ブリスのゴールデンクロスも高額ですが、いいですよ。
キズは難しいですね。エンドレスになりますね。NEWピカピカレインでほとんど隠れました。良く見るとあるが、分かりにくいです。つて言うか、その上からハイブリット塗ったので、艶はアップした感じは無いもののビニールを一枚貼り付けたような異様な艶で、駐車場でもかなり目立ちます。
>ミステスさん
GRIOT'S紹介して頂いてありがとうございます。早速試してみましたよ。
Name: KAMEI （LV7/29回）
Date: 2007/07/20(金) 17:03 引用 削除
Title: Re:ワックス関連スレ
ミステスさん
詳しく説明して頂き感謝です。勉強になります＾＾ワックスも奥が深そうですねぇ。それと、言葉は難しいですねぇ；；たしかに成分全部がカルナバロウだったら、硬くて塗れませんもんね＾＾；
＞ぶた猫さん
知ってましたかぁ。さすがですね＾＾たしかに高いですよねぇ・・。コストパフォーマンスも良くないですよねぇ；；
＞NEWピカピカレインでほとんど隠れました
これは興味があります。ただ、ぶた猫さんのインプレッションで「ゴム手袋が破れた」というお話を聞いて、ちょっと尻込みをしています＾＾；車って、けっこうゴム部品が露出しているので、そこに塗ってしまいそうで＾＾；
あ！それと、GRIOT'Sを試したのですね！自分もすっごく興味があった物です。ワックスなのに重ね塗りも出来るそうですし、無塗装のモールにも施工できるみたいですし。
液体状のザイモールと言う感じっぽいですよね。ぜひインプレッションを聞きたいです＾＾
Name: ぶた猫 （Ace/110回）
Date: 2007/07/20(金) 18:55 引用 削除
Title: Re:ワックス関連スレ
>KAMEIさん
『いろいろ塗ってみた』に書いておきました。
ミステスさんの言われていた、ベストオブショウワックスはフィラーと呼ぶ(キズ消し剤かな)のが入っているのと高額だったので、スプレーオンワックス(液体WAXですね)を安かったので、試しに買ってみたんですが、甘～ぃええ匂いと艶があり、持ちはそれなりでしょうけど、久々に自分ではヒット商品と思いました。
ピカピカレインの艶がアップしていると思います。使い方もクセが無く良いです。ただカルナバが入っているので、熱には弱いはずなので、夏場は止めとこうと思います。
ピカピカレインの手袋が破れた・溶けたは、実際そうでした。ので、ゴムモールや樹脂に付かないように注意してましたが、付いてしまい焦ったが、溶けたりはしてないですよ。塗ったところだけ艶があり『変』ではありますが…
スーパーワックスは、東北で新車を買うと、サービス品(価格は含まれてるかも)で付いてくるものに、ほとんど入っているそうです。ここでWAXと言えば、ほとんどの方がこれを指すそうです。いわゆる『刷り込み現象』なのか、無くなると皆これを買うようです。
なぜ東北だけなのかは分からないですが…少なくとも、使って悪いと思う商品なら、次も買う人は少ないはずなので、評価は高いと思います。でも、価格は別にして、そんなに良い商品が全国的に広まらないのかも不思議です。
はじめまして。ボヤッキーと申します。このサイトのコーティング剤の情報量と実験レポートや施工方法は無知な私には大変勉強になります。
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私は今まで知人の勧めによりポリラックを使用していましたが、今流行っているガラス繊維系コーティングを試してみたいと思う今日この頃です。
ヤフオクでコーティング剤を検索していたら横浜磨剤の「ポリマーＧ1000」というガラス繊維系コーティング剤を見つけました。誰かご使用されている方がいたら情報が欲しいです。ブリスやクリスタルガードワンに比べたら値段も安いし、ゴールドグリッターみたい窓ガラスにも使えるらしいので、気になっています。
Name: pon（管理人） （MAX/209回）
Date: 2007/07/11(水) 00:45 引用 削除
横浜磨材さんのところですね。ちょこっと見たことがあります。個性的なデザインのサイトと完全オリジナルの製品に興味を惹いた覚えがあります。
誰か知っているかたいらっしゃいませんかね～？
Name: ボヤッキー （LV2/2回）
Date: 2007/07/11(水) 20:39 引用 削除
管理人pon様。
これほどの実験データ、コーティング剤の成分や解説は大変勉強になっています。私自身ポリラックは不満のない品物だったのですが、洗車プラスアルファで手軽にキラキラコーティングできるガラス繊維系に換えてみようかなと思いました。
ブリスなどは性能や知名度が高いと思いますが、値段が高いので手が出ません。それと私自身ミーハーなので、「業務用」とかそういう言葉に弱いので気になった次第です。やはり店頭に置いているスタンダードな製品を買うほうが無難でしょうか？
Name: pon（管理人） （MAX/211回）
Date: 2007/07/12(木) 01:41 引用 削除
いえいえ、私自身の興味本位で勝手気ままな解析に目を通していただいてありがとうございます。
ポリラックは私自身最近かなり見直している製品であり、昔からある製品にして今現在コレだけの性能を持っているのは本当にすごいと思っています。施工性以外は私も高く評価しています。
ただし一定以上の輝きとなればブリスを初めとするガラス繊維系には少し及ばない感じもあります。ポリラックが残っていましたらガラス繊維系を上掛けしても問題ないと思いますのでお勧めです。（逆は良くないようです）
＞やはり店頭に置いているスタンダードな製品を買うほうが無難でしょうか？
私は最近そうは思いません。ブリスなどがヒットしたおかげで業務用をDIYユーザー向けに改良した品質のいいものがかなり出回ってきました。高いものが多いですが安くても良いものがたくさんあります。
ただポリラックを上回りたいという話になれば選択肢は結構高めのガラス繊維系になってしまいそうですが・・・横浜磨財さんの製品は価格帯が高く、その状態から値引かれているので実際にどのくらいの価格帯の、どのくらいの性能かハッキリ分かりませんね～分からないものを強くお奨めは出来ませんが、ここの製品は見るからに「業務用改」もしくは「混ぜ混ぜ」なので悪くはなさそうです。
人柱がいなければ流れ的には最終的に私が人柱と化するわけですが・・・みなさ～ん！どうでしょうか？
Name: 春樹 （LV6/16回）
Date: 2007/07/12(木) 21:11 引用 削除
Title: Re:ポリマーＧ1000
広告と値引きの怪しさに思わず注文しちゃいました。500円のお試しセットですが。下地処理剤の方が実は気になってます。
コンパウンドなのは分かってるんですが、最近は下地剤で何かいいのかないか探してます。研磨性は微粒子ならきにしないので。コーティング剤はあまったら管理人さんにあげます。
Name: ボヤッキー （LV2/3回）
Date: 2007/07/12(木) 22:47 引用 削除
管理人pon様。
ポリラックの上からガラス繊維系がいけるんですか！これは知りませんでした。今まで私はポリラックをメインにゴールドグリッターを窓ガラスやメンテ剤にしていましたが、それと同じ組み合わせでガラス繊維系がいけるんだったらポリマーＧ1000試してみたいと思います。濃縮タイプを購入すれば、ゴールドグリッターよりコストパフォーマンスが良さそうなので。
Name: pon（管理人） （MAX/215回）
Date: 2007/07/13(金) 21:51 引用 削除
Title: Re:ポリラック＋ガラス繊維系重ねがけ
ボヤッキーさん
すみません。例としてポリラックエアロプレーン耐久性検証のページでポリラック＋ハイブリッドナノガラスのページをアップしたんですが掲示板に書きこむ前に力尽きました（笑）
艶に関してはかなりの性能ですが、耐久性が追随しているかはテストパネルの実験では不明です。実車ではまずまず気に入っている組み合わせなんですが。良かったら試してみてください。相性が悪い系統とかもあるかもしれません。
Name: ボヤッキー （LV3/4回）
Date: 2007/07/14(土) 01:46 引用 削除
Title: Re:ポリマーＧ1000
管理人pon様。
ポリラックとガラス繊維系のコーティング実験ありがとうございます。ポリラックは私のようなバフがけの機材がなくても手磨きで傷隠しができるので気に入っていました。ただ埃が付きやすいかな？と思っていました。
虎穴にいらずんば虎児を得ず(この製品のマークはライオンですけど(笑)で早速ポリマーＧ1000注文しました。
この製品の成分や使用方法、特徴、価格帯を見てみるとファインクリスタルみたいな感じかなと想像しています（ファインクリスタル使ったことがないですけど）。
洗車は1週か2週に1回はやっているのでそのついでにポリマーＧ1000をコーティングしようかなと思っています。
Name: ボヤッキー （LV3/5回）
Date: 2007/07/18(水) 23:36 引用 削除
今日ポリマーＧ1000が届いたので早速施工してみました。コーティング剤の臭いはエタノールみたいな強烈な臭いがします。アルコールが含んでそうなんでこれで油膜落しの効果があるかなと思いました。実際窓ガラスに施工してみたら、油膜が取れて視界が良くなったと思います。
施工方法はブリスなどのガラス繊維系と同じ湿式方法で、水垢や埃を洗い流して、ぬれたまんまで、ポリマーＧ1000をスプレーしてスポンジで伸ばして、余剰成分を水で洗い流して、拭き上げて終了です。
私はガラス繊維系コーティングは初めてなんですが、ムラにならず、簡単に施工することができました。
仕上がりは、ガラス繊維系の硬質で鮮やかな艶になったと思います。傷消し効果に関してはないかなと思いました。ブリスやＣＧ1などの高級ガラス繊維コーティングは使ったことがありませんのでどれほど艶や性能が違うか分かりませんが、低価格でお気軽にコーティングできるので私は気に入りました。
耐久性に関してはまだ施工したばっかりなんで分かりませんが、1月持てば良いかな？と思ってます。簡単に施工できるし、濃縮タイプなんで薄めて使うから、量も多いし、値段も安いからメンテ剤として使えると思います。
艶などこだわる人には満足いく製品かどうか分かりませんが、手軽にきれいにしたい人にはオススメかと思います。
Name: pon（管理人） （MAX/233回）
Date: 2007/07/19(木) 00:58 引用 削除
Title: Re:ポリマーＧ1000
>ボヤッキーさん
数少ない情報のコーティング剤だけに貴重なレビューありがとうございます。後ほどHPにもアップさせていただきます。
聞いた感想を一言で言わせて頂くと零三式の11型に非常に似た感覚のコーティング剤かもしれませんね。私が最初に零三式11型を使用したときはちょうど同じような感想を持ちました。
価格と容量を考えると「買い」なメンテナンスコーティングかもしれませんネ～。
Name: ボヤッキー （LV4/6回）
Date: 2007/07/19(木) 20:39 引用 削除
Title: Re:ポリマーＧ1000
管理人ponさん
確かに零三式の11型のインプレと見比べても良く似た製品かなと思います。アルコールの臭いが強烈にするところや、フッ素が入っているところが似ているのかもしれません。
水弾きに関してはものすごく撥水するんですが、固形ワックスとかと違い排水性がいいものだと思います。窓ガラスに施工するとガラコのように水を弾いてくれます。親水系や疎水系が好きな人には向いてないコーティング剤だと思います。
窓ガラスやホイール樹脂パーツにも使えるので、今後ゴールドグリッターの後釜として使おうかなと思っています。
Name: pon（管理人） （MAX/238回）
Date: 2007/07/19(木) 21:53 引用 削除
Title: Re:ポリマーＧ1000
濃縮タイプで原液のみってのもあるんですね～。4500円で4リッターできるって半端じゃないです！（笑）ファインクリスタル並みのコストパフォーマンス～ガラスにも使えるとなると簡易メンテナンスにも良さそうですね。こういった安くていい製品がたくさん出てくるとユーザーも助かります
ＣＧ１とブリスＮＥＯの耐久性実験を見て、気付いたのですが、ＣＧ１が層にならないというのは、皮膜を作る時に出た余分な成分が、１回の洗車で落ちるという意味じゃないでしょうか？
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ブリスＸの耐久実験の光沢度の低下も、ＣＧ１で言う余分な成分が徐々に落ちて最終的にガラスの皮膜の光沢度５６に達したという事だと思います。結局ＣＧ１も、ブリスＸも、５５前後がガラスの皮膜の光沢度では？
ブリスは撥水だったのが、ＮＥＷブリスから疎水になりブリスＸで光沢度増加、ブリスＮＥＯで、層にならないように余分な成分が１回で落ちるようにした。徐々にＣＧ１に近くなっている気がします。
Name: まっちゃん （LV3/4回）
Date: 2007/07/14(土) 14:35 引用 削除
定着している皮膜部分が５５前後の光沢なんだろうと思います。ブリスもＣＧ１も施工当初はつるつるですがすぐにつるつる感はなくなりますね。あのつるつる感はフッソでしょうか
だとするとフッソの成分はすぐに落ちてしまうんですかね？ブリスＮＥＯに関しては私はあやしいブリスという感想です。
1回施工の膜厚を上げて耐久性を出したように言われますが実験結果に現れてないですね。CG1は逆に1回施工の膜厚を押さえムラのないよう施工できるようにしているんだと思います
耐久性実験の終わったパネルのマスキングテープを取ると皮膜が確認できるんでししょうか？興味があります
Name: pon（管理人） （MAX/219回）
Date: 2007/07/14(土) 23:33 引用 削除
Title: Re:ＣＧ１とブリスNEOの共通点
>ルンゲクッタさん
＞CG1は層にならない
実験結果からは多分積層出来ていると感じます。洗車後に重ねた分が全て取れてしまっているわけではないので1回よりは2回3回の方が被膜は出来ていると感じます。ただ一定以上の塗り重ねは光沢には反映されないという結果です。これは他のコーティング剤も一緒です。
＞結局ＣＧ１も、ブリスＸも、５５前後がガラスの皮膜の光沢度
ある括りではこの辺が安定する光沢なのかもしれませんね～プレストコートなどもこの辺で安定しますし。NEOは若干納得のいっていない状態ですが、同じと思っていたコーティング剤も意外と性質は異なるな～と思いました。CG1に光沢減退の仕方が似ているというのは盲点でした。
＞まっちゃんさん
大きな声では言いたくないですが、仰るとおりツルツルはフッ素セルロース重合被膜層などであると考えられ、洗車等の摩擦刺激で比較的簡単に落ちるようですね。
NEOに関してはたまたまハズレだったのかな～と最近考えるようにしています。実車施工では随分使いやすくなったな～という印象だったのですが実験してみてビックリです。まあ艶に関してしか検証していませんので他の性能が長けているのかもしれません。悪くはないんですが先代のXの方が私は好みです。
＞耐久性実験の終わったパネルのマスキングテープを取ると皮膜が確認できるんでししょうか？興味があります
画像添付しておきます
Name: pon（管理人） （MAX/219回）
Date: 2007/07/14(土) 23:34 引用 削除
Title: Re:ＣＧ１とブリスNEOの共通点
連投。CG1
これは耐久性実験後（現在の様子）です。カーシャンプーでいくらゴシゴシ擦ってもこの程度しか落ちないという事実です。ワックスなんかでも落ちないとは思いますが。
関係ない情報：
管理人の投稿回数が200回越え。1人で昇級状態がレベルMAXになっていました～。オマケにHPのページ数も200ページを超えました。自分で自分にお疲れサマ（笑）
Name: まっちゃん （LV3/4回）
Date: 2007/07/15(日) 09:28 引用 削除
Title: Re:ＣＧ１とブリスNEOの共通点
管理人様ご苦労様です。これからも情報期待しています。写真見ました、触った感じは段差は確認できるんでしょうか？
Name: pon（管理人） （MAX/219回）
Date: 2007/07/15(日) 23:09 引用 削除
Title: Re:ＣＧ１とブリスNEOの共通点
触った感覚が全く異なり施工部分はツルツルしていますのであたかも段差のように感じますが、さすがに段差にはなっていないと思います。被膜は１μもないでしょう。
Name: ルンゲクッタ （LV2/2回）
Date: 2007/07/17(火) 13:19 引用 削除
Title: Re:ＣＧ１とブリスNEOの共通点
施工後、定着する成分と、定着しない成分が塗装に乗っていて、ブリスＸの場合、定着しない成分が、洗ってもなかなか落ちないから２回目３回目の皮膜が定着できず、光沢が上昇しない。
ブリスＮＥＯと、ＣＧ１は、定着しない成分が１回で落ちるから２回目３回目の施工で光沢が、徐々に向上した。プレストコートは、落ちる成分が、落ちた時だけ光沢が上昇した。このように考えれば、自然では？
Name: pon（管理人） （MAX/226回）
Date: 2007/07/18(水) 00:43 引用 削除
Title: Re:ＣＧ１とブリスNEOの共通点
一応施工時には全て拭きあげていますし、更に耐久性実験までに1～2週間養成期間があったので「定着しない成分」がなんなのか歯不明なんですがね。
一般的に定着しない成分＝余剰成分であり拭き残しなのでムラの原因等になりやすいというのが通例です。
ブリスNEOとCG1はムラは非常に出来にくいコーティング剤なんで、この「定着しない成分」って？とおもってしまうわけですが・・・定着が弱い成分＝「初期犠牲膜」的な存在であれば納得なんですが。
最終的に耐久性実験では加圧した状態で100往復もしてますので通常の手洗い洗車では加わるはずも無い物理的な摩擦です。（洗車機は除きます）
しかしながら・・・（以下引用）
施工後、定着する成分と、定着しない成分が塗装に乗っていて、ブリスＸの場合、定着しない成分が、洗ってもなかなか落ちないから２回目３回目の皮膜が定着できず、光沢が上昇しない。
ブリスＮＥＯと、ＣＧ１は、定着しない成分が１回で落ちるから２回目３回目の施工で光沢が、徐々に向上した。
プレストコートは、落ちる成分が、落ちた時だけ光沢が上昇した。このように考えれば、自然では？実験結果と照らし合わせると見事に・・・納得できてしまいますね～。
管理人様、皆様初めまして。いつも楽しく拝見させてもらってます。さっそくですが、soft99 TRIZ （トライズ）の施工レビュー載せたいと思います。
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自車はブラックパール・新車購入３年物です。下地処理としてシュアラスタースピリット（ダークカラー用）、リンレイ水垢スポットクリーナーで作りました。鉄粉処理は１週間前シュア粘土にて除去しましたので、簡易的に鉄粉シャンプーですませました。最後にシリコン除去のため、もう一度シャンプー。
コーティングは、湿式で施工しました。と、言うか少々小雨気味のなかやりました。薬剤の伸びは悪くないと思います。塗り伸ばしたところは指でなぞると、ニュルッとしました。内容成分のシリコーンの影響でしょうか。購入した後に気付いたのですが、裏面のシリコーンの表記にゲゲッっと思ったのを覚えています。
付属のスポンジもやわらかく、若干弾力があります。箱裏も説明どおり流水で余剰分を流して、急いで屋内にはいり、同じくsoft99 マイクロセーマにてふき取り。シュア・鏡面仕上げクロスで乾拭きしました。完全な曇りで気温も高くなく、ボディー面にもたっぷり水分（多少雨水ですが...）があったので、ムラなくできました。
施工後、眺めてみると、けっこう艶やかで塗装の艶が戻った気がしました。さすがにワックスほどではないとおもいますが、好きな艶です。最近、なんだか塗装がクスんで、あせてきてるようだったので（弟の新車・同色２ヶ月のものと比較）自分としては、満足です。
キズ埋め効果はまあまあ？ではないでしょうか。手触りは、キュキュっとしたツルツルでした。自分としては、サラサラとした感じが良かったので、ちと残念でした。
20時間ほど経ってから、重ね塗りをしました。今度は半湿式で施工しました。ダイソーの車51マイクロクロスで塗り伸ばし、soft99マイクロセーマでふき取り、シュア鏡面仕上げクロスで磨きました。
施工後、艶感UP？？したのでしょうか。すいません、素人目にはわかりません。。。管理人様のコーティング実験にて玄人目にお任せいたします。２回目は艶UP目的より、施工ムラ防止を目的にしたものですので、これで施工もれはないとおもいます。触り心地は...!!!なめらかなツルサラになりました。正直、ツルサラになったのが一番満足しました。
防汚性や疎水性に関しては、まだ雨にうたれてないのでわかりません。明日あたりに降るらしいので、それからレポしたいとおもいます。
以上、soft99 TRIZ （トライズ）施工レビューでした。長々と失礼致しました。
Name: pon（管理人） （MAX/206回）
Date: 2007/07/10(火) 19:29 引用 削除
Title: Re:soft99 TRIZ （トライズ）
はじめまして♪アップルさんはじめてにして詳細なレビューを投稿していただいてありがとうございます。口コミレビューに追記させていただきますね。
重ね塗り時の艶感などは私も鈍いです。（だからグロスチェッカ・・・だったりして）元々艶がある部分に関しては感じにくいということもありますよね。
このコーティング剤は施工してみたんですが延びが良くて非常に施工性がいいと感じました。大手メーカーの後発製品ですから出来が悪かったら困りますが、ナカナカの施工性です。ただ今のところ費用対効果について聞かれると微妙な感じはしますが。
ちなみに撥水性はガラス繊維系と比較しても強めですね～初代ブリスより撥水しているんじゃないでしょうか？
Name: アップル （LV2/2回）
Date: 2007/07/15(日) 19:45 引用 削除
Title: Re:soft99 TRIZ （トライズ）
管理人様お疲れ様です。
１週間雨に降られたので、soft99 TRIZ （トライズ）の防汚性・疎水性についてレポします。
まず、疎水性についてです。ずっと弱撥水してました。ちょうど管理人様の添付画像のような感じです。でも、水玉コロコロのように落ちる撥水ではありません。
ためしに、大量の水をバケツでかけてみるとちゃんと疎水っぽく水が落ちていきます。疎水性が弱いんでしょうか？それとも半湿式による重ね塗りの余剰分を悪い働きをしたんでしょうか....。
防汚性については、なかなか良かったです。自車は得にリアがひどく汚れます。一雨後にはまるで、わざと泥水をかけられたようにリアガラスまで汚れがつきます。
施工後は、汚れが雨水と一緒に落ちたのでしょう、リアバンパー上部の平らなとこに落ちてました。サイドも同じでドアではなく、サイドバンパーまで汚れが落ちてました。まぁ、１週間毎日降られたのでそれなりに全体が汚れましたが。
疎水性はあまり良い結果ではありませんでしたが、防汚性については満足です。自分の施工方法があまり良くなかったのかもしれませんが...。管理人様の言うとおり半湿式での施工はあまり良くないのかもしれません。
箱裏の説明にも「水を使って疎水効果を出す」としっかり書いてあるので、湿式のようにたっぷり水を使った施工方法が良いのかもしれません。なにか気づいたことがあれば、また報告しに来たいと思います。
Name: pon（管理人） （MAX/220回）
Date: 2007/07/15(日) 23:13 引用 削除
Title: Re:soft99 TRIZ （トライズ）
こんばんはアップルさん。防汚性能が高いというのは非常にいいですね～！私の場合施工はしてみたものの撥水他、施工感以外の確認がまだ取れていない状態だったので当方も確認してみます。
他の方の偶然かもしれないがレビューだと鳥糞が取れにくくなったという書き込みもあったので気になるところです。施工方法は完全に湿式がいいのでしょうかね？やはり。私にかんしては完全に湿式で施工しました
ハジメマシテ、
今度新車で車を購入したのですが（月末納車）コーティングの事で悩んでいます、コーティングをしたいのですが下地にまずガラスコートで、そのあと普段のメンテナンスでガラス系のコートを使えば、いい感じにならないかな？と思ったんですがどうでしょうか？
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ベースにリアルクリスタル、メンテでブリスの組み合わせとかいかがでしょう？（下地処理とか自分で出来ないのでガラスコートを一度ですましそのコートを保護するのにブリスをーって考えです）
よろしければ知恵をお貸しクダサイ～(^人^)
Name: pon（管理人） （Ace/186回）
Date: 2007/07/04(水) 19:38 引用 削除
はじめまして（未定）様。
常温硬化ガラス系をベースに繊維系をメンテナンスで使用する＝ベースにリアルクリスタル、メンテでブリスという組み合わせは確か私がHPのどこかで書いた「これが理想なんじゃないか？」という組み合わせです。
事実として被膜の耐久性は硬化系が上ですし、鉄粉に関しても硬化系。しかしながらデポジットが付いてしまうとより強力なのも硬化系。比較的柔軟であると推測できるガラス繊維系でデポジットを抑制しつつ簡単にメンテナンスをして艶が得られれば良い。という感覚は私はお奨めできると思っています。
結果として硬化系の上にガラス繊維系をコーティングすると被膜特性はガラス繊維系に極めて近くなることは実験済みです。
Name: pon（管理人） （Ace/191回）
Date: 2007/07/04(水) 23:32 引用 削除
Title: Re:硬化系＋ガラス繊維系のコンビ
追記：
現在やってみようと思ってる組み合わせ。シロキサン純度の高い硬化型コーティング＋ハイブリッドナノガラスorPG1ブラックですかね～コレはある意味夢の組み合わせかもしれません。
施工リスクはシラン系のリアルクリスタルより高くなりますがどうせ硬化系なら～と冒険してみるのも・・・。お奨めはしませんよ。念のため。
Name: g@slfbsb （LV4/7回）
Date: 2007/07/05(木) 05:54 引用 削除
Title: Re:ガラス繊維系+シロキサン系+ガラス繊維系
こんにちは、いつも拝見させていただいてます。シロキサン純度の高い硬化型コーティングは塗装面の定着はどうなのでしょうか?。ガラス繊維系+シロキサン系+ガラス繊維系などは組み合わせとしては、効果有りますでしょうか?。
Name: pon（管理人） （Ace/192回）
Date: 2007/07/05(木) 22:57 引用 削除
Title: Re:新車にガラスコート、ベースとメンテ でいいものは・
＞g@slfbsbさん
定着率に関しては比較のしようが無いといいますか、認識しにくいのですが感覚的には硬化系の方が強い感じがします。テストパネルに施工しても一番取れにくいのは硬化系なので、コレを定着度の目安とするならシロキサン硬化型＞ガラス繊維＞ワックスのような図式になると思います。
ただガラス繊維系の上にシロキサンはどうなんでしょうか？やったことが無いのでなんとも言えませんがイメージだとシロキサン系のものは何らかの溶剤が入っていますのでガラス繊維系の被膜が一部溶解して定着が悪くなったり施工ムラになる可能性もあると思います。もしくは混ざってしまい被膜硬度が落ちるとか・・・
一方シロキサンが完全にSIO2に転化し硬化した後なら溶剤に強いですし、ガラス繊維系コーティングを重ね塗りしても普通に積層するので問題ないと思います。
シロキサン硬化＋ガラス繊維の重ね塗りの方が良いかと思います。
Name: （未定） （LV2/2回）
Date: 2007/07/06(金) 22:58 引用 削除
Title: Re:新車にガラスコート、ベースとメンテ でいいものは・
指南ありがとございます、とりあえずリアルクリスタルベースで頑張ってみたいと思います、でも車が特殊なんで難しそうだったらブリスだけになるかも(・Θ・;)できあがったら何かしら報告させていただきますヾ(〃^∇^)ノ
Name: pon（管理人） （Ace/197回）
Date: 2007/07/06(金) 23:07 引用 削除
Title: Re:新車にガラスコート、ベースとメンテ でいいものは・
リアルクリスタルは施工が比較的簡単で硬化系の中でも拭き残しさえ気をつければ比較的楽に出来ると思います。まずサイドのドアパネルなどに施工して感触をつかんでからいけそうだったら続行！という感じでどうでしょうか？
まあ楽しく気楽に出来れば何よりです。簡単にブリスを施工しておいて後から除去してリアルクリスタルだって可能ですしね。
Name: （未定） （LV2/3回）
Date: 2007/07/07(土) 07:23 引用 削除
Title: Reクロスの枚数は？
あ ついでにもひとつ 施工にあたってクロス？は複数枚用意したほうがいいでしょうか？洗車場で時間を掛けてじっくりやらないといけない感じなのでこれとこれはあったほうがいい等ありますでしょうか??スイマセン、質問ばかりで(・Θ・;)
Name: pon（管理人） （MAX/200回）
Date: 2007/07/07(土) 23:31 引用 削除
(未定）さん
施工するコーティング剤によっては複数枚必要ですがガラス繊維系なら1枚でも施工と拭きあげをすることは可能です。ガラスに関しては他の吸水性の良い合成セームなどを使用します。
しかしながらクロスが極端に汚れてしまう可能性もありますので3枚程度はあったほうが安心ですよ。多すぎて困ることは無いでしょう。
＞コレはあったほうが良い・・・
基本的なスポンジ、カーシャンプー、コーティング剤、クロスの他に綿棒、先っぽを潰した爪楊枝、お湯入りのポット、キャタツ、捨てても良い雑巾、ピッチクリーナー、ワックスオフ（脱脂系溶剤）、柔らかめの小ブラシ、軍手などでしょうか。
コンパウンド細目と超微粒子があれば洗車中に気が付いた細かい箇所のチョイ磨きに便利です。爪楊枝や綿棒はエンブレムやゴムモール類ガラスなどの隙間対応。軍手は車にもよりますが見えない部分で汚れが激しいところには軍手装着＋カーシャンプーを染まして直で擦る。（基本的にブラックアウト部分、黒樹脂部分）塗装面は傷が付くので軍手洗いは不可です。
ピッチクリーナーはあると重宝します。ポットのお湯は樹液、花粉、虫対策に便利です～。詳しくはHPの塗装ダメージの対策などを参考にしてください
Name: ぶた猫 （LV10/93回）
Date: 2007/07/08(日) 00:07 引用 削除
Title: Re:この際便利な洗車用品を・・・
バケツを2つ用意すると便利ですよ。ジョーロか尺があれば、さらにgoodです。
この時期シャンプーが乾きやすく、高圧水を掛けても筋として残るので、ストップボタンを押して、スポンジで擦らねばならず、面倒です。
ルーフやボンネットは特に乾きが早いので、他を洗いつつ、ジョーロや尺で水を掛けてやると乾かず、後で楽です。どれも\100均で売ってますよ。子供のおもちゃ見たいのが、小さくて、バケツから水を汲みやすいです。
Name: pon（管理人） （MAX/200回）
Date: 2007/07/08(日) 00:46 引用 削除
Title: Re:この際便利な洗車用品を・・・
↑ぶた猫さんフォローサンキューです。
Name: g@slfbsb （LV4/8回）
Date: 2007/07/09(月) 23:53 引用 削除
こんにちは、いつも拝見しています。にわかに、ガラス繊維系コーティングが他の所でも
話題になってますが、、、ガラス繊維系でも、色々あり、皮膜形成型のものもあります。これがシロキサン系程度くらい耐久力が有れば一番ですが。
現在は、サファイアコートなんですけど、皮膜が無いような気がして、、、そこで、次コーティングには何を利用しようかと調べているところですが、、、ブラックとゴールド高価ですから(笑)。
Name: ぶた猫 （LV10/95回）
Date: 2007/07/10(火) 00:19 引用 削除
Title: Re:サファイアコートってどうですか？
>g@sifbsbさん
サファイァコートは簡単で艶もあり、ムラも出来ず良いですね。調子に乗って、ルーフにたっぷり塗り、水を掛けたら、成分のシリコンか何か分かりませんが、流れた水でガラスに油膜が出来て、黄色ビンで擦っても取れず、ポリッシャーで力一杯押し付けて、やっと取れました。
他の商品では、こんな事ないので、塗装面への固着力は強いと思います。成分的にはシリコンメインで、持ちはそれなりに短いと思いました。
皮膜感は確かに感じませんでしたが、その後使ったCG1も同じ感じでした。皮膜感を求めるなら、それなりの金額のものになると思います。厚い皮膜が出来るものは、ムラになりやすく、作業性は悪いですね。
Name: pon（管理人） （MAX/207回）
Date: 2007/07/10(火) 19:35 引用 削除
Title: Re:サファイアコートってどうですか？
>g@slfbsbさん
つい先ほどサファイヤコートは使ってみたんですが悪くないですね。以前ぶた猫さんがおっしゃっていた通り超ピカ君の研磨剤抜きのような感じです。それにプレストコートを足して2で割ったような感じです（どんな感じだ！？）
＞ブラックとゴールド高価ですから(笑)。
まあいくら良いものでも一般的なDIYユーザーは手を出さない範囲ですね。完全にマニア層の中でも更にコアなユーザーしか購入し無いでしょうね。ハイブリッドナノガラス辺りの価格設定もしかり。
安くていいものって難しいですね～。なにか調査して欲しいものがありましたら一声かけて下さい。
＞ぶたねこさん
サファイヤコートありがとうございます。思った以上に良かったです。かなり撥水というか滑水性は高い部類ですね～下地を磨いたからかもしれませんがバチバチに弾いて滑水します。
石油溶剤系の臭いがしますのでガラスには付着厳禁っぽいですね～
Name: ぶた猫 （LV10/96回）
Date: 2007/07/10(火) 22:14 引用 削除
Title: Re:サファイアコートってどうですか？
>管理人さん
喜んで頂ければ、何よりです。撥水はトップクラスと思いますが、持続は弱い感じです。キズも埋めるのか、結構良い感じでしたよ。値段が安い割りに効果が高いんですが、ガラスに着いて怖くなり、使わなくなりました。
Name: g@slfbsb （LV4/9回）
Date: 2007/07/12(木) 14:07 引用 削除
Title: Re:サファイアコートってどうですか？
こんにちは いつも拝見してます。サファイヤコート試されたみたいですね。ご存じの通り艶と施工性良いのです、、、青空駐車で二ヶ月ちょっと経ちました。
水垢黒い筋は早い段階でできました。白系ですので。弾きについては、ボンネット屋根は全くなくなりました。側面ははじいています。艶に関して言えば、遠くから見れば有ります、
施工時の艶には到底及びません。近くでは汚れがよく見えます。水垢等水洗いでも簡単に落ちました。業者の説明通りだとすると、弾きがなくても硬化膜は有るとの事ですが、、、二ヶ月ですから(笑)
毎週洗車される方など気軽に使う感じなら良いかなとも思います。ガラスについては当初ビビリがありましたが
そのうち無くなりました。ガラスには要注意かもしれません。
・施工時に使用したスポンジですが、全く固くなっていません他のコーティングでは、使い捨て見たいですが、、、何故でしょう。。。。。
Name: pon（管理人） （MAX/213回）
Date: 2007/07/13(金) 21:43 引用 削除
Title: Re:新車にガラスコート、ベースとメンテ でいいものは・
＞g@slfbsb さん
やはり耐久性はそれなりですか・・・石油溶剤系＋珪素系による撥水っぽいので持続期間としてはそのくらいかもしれませんね。
硬化に関しては「固まる可能性があるので・・・」と注意書きがあるコーティング剤を含めてガラス繊維系で実際に塊で硬化するものは未だ出合ったことがありませんので、その点は同じかと。
硬化するコーティング剤はシラン（水性を除く）、～シロキサンの成分が一定濃度以上で入っている一部のコーティング剤だけです。
先週から仕事で海外へ出張していたんですが、今回はいつも利用する駐車場を使わず、空港玄関まで車を運んでくれる業者にお願いしたのが敗因でした。帰って車を見ると何とワックスと見られる拭き残しが結構あり、領収書を見ると手洗いワックス洗車と有ります。
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せっかくガラス系コーティングをしたのにどうもワックスを塗られてしまった様なんですが、このワックスを簡単に落とすには一番簡単な方法は何でしょうか？勿論コンパウンドをあてれば良いのでしょうが、せっかくコーティングしたばかりだし、もう少し簡単にワックスだけ旨く落とすには何か良いもの有りますか？
ボディーを見るとワックスのおかげか雨の水弾きは良いようですが、雨染みが気になります。
Name: ぶた猫 （LV10/81回）
Date: 2007/07/04(水) 22:58 引用 削除
Title: Re:ワックスを落とすには？
強いアルカリ洗剤(素手だと指紋が無くなる)で洗うと、水弾きが一発で無くなります。ワックスそのものが取れているかどうかは分かりません。
通常シリコンオフと言うのがありますが、モロにシンナーの臭いで、塗装に悪いような気がしますので、持っているが使ったことは無いです。ピッチ・タールも落とせるとの事で、そちらで使おうと。たぶん洗剤より、こちらの方がワックスを取るのなら正解と思いますが、私には怖い系です。
Name: pon（管理人） （Ace/190回）
Date: 2007/07/04(水) 23:06 引用 削除
Title: Re:ワックスを落とすには？
アルカリ系洗浄液、IPA、シリコンオフなどで除去できます。ただしどれも若干コーティング被膜を溶解する恐れがあります。使いやすいのは弱アルカリ性または中性のカーシャンプーにIPAを入れて油分分解性能を高めて洗車。
1度で全てキレイに除去できるかは自信がありませんが失敗が少なくリスクも少ないオススメな方法です。コーティング剤の前処理洗車方法としても活用できます。
ということでプレゼント品を送るときにIPAも同梱しましょうか？せっかくですから。
Name: kazu （LV7/22回）
Date: 2007/07/04(水) 23:34 引用 削除
Title: Re:ワックスを落とすには？
どうもありがとうございます。しかし答えが早いですね。
やはりアルカリ系洗浄剤ですか？洗車王国のSP1を持っているんですがこのあたりですかね？アルカリ性成分に、超極細の研磨剤を配合って書いてあるのですが？（という事はコンパウンドも入っているって事ですね）
IPAというのはイソ・プロピル・アルコールでしょか？消毒用のエタノールなら有るんですが？管理人さんありがとうございます。ありがたく頂戴します。頂くばかりでは申し訳無いので半分位使ってしまいましたが以前ここで評価して欲しいと出ていたアクールを代わりいかがですか？
Name: pon（管理人） （Ace/194回）
Date: 2007/07/05(木) 23:07 引用 削除
Title: Re:ワックスを落とすには？
＞kazuさん
SP1は簡易下地処理に十分使用できますしワックスも落せますが研磨剤も入っています。濃色車は若干傷が入る可能性もあります。私のようなずぼらな性格の場合は非常に使い勝手が良いのですが黒のソリッドなどは控えた方が無難な製品かもしれません。
＞IPAというのはイソ・プロピル・アルコールでしょうか？
そうです。エタノールでも代用できると思います。エタノールの方が肌に影響が無くていいそうですが高いです。たしか。
＞アクール
喉から手が出るほど欲しかったアクールなんですが先日ぶた猫さんからアクール３兄弟を頂戴いたしましたのでお気持ちだけありがたく受け取らせていただきます。ありがとうございます♪
Name: kazu （LV7/24回）
Date: 2007/07/05(木) 23:55 引用 削除
Title: Re:ワックスを落とすには？
ありがとうございます。幸い色は無難なメタリックシルバーなのでＳＰ１でも良さそうで安心しました。ただＳＰ１って結構白い粉が残るんで塗った後が面倒ですよね。
アクールの件了解です。しかしぶた猫さんってすごいですねー。世の中のコーティング剤のほとんどは試してるんじゃないですか？敬服します。
Name: ぶた猫 （LV10/84回）
Date: 2007/07/06(金) 00:32 引用 削除
Title: Re:ワックスを落とすには？
いえいえ!! 今の車を買ってからですから、1年半ぐらいですよ。それまでは、ガソリンスタンドで洗車してもらうばかりで、下取りに出す時にWAXするぐらいでした。
ACCURは初めて買ったコーティング剤で、ドンキの安売りです。気に入ってましたが、行く度に安くなるので、ついつい買ってしまいました。価格は\1680⇒\1480⇒\1280⇒\980でした。
買うのはいいけど、車は1台しかないし、業者ではないので、気に入らなければ1～2回使って放置です。
しかし、今度買う時は、スズキ以外の銀色と決めてます。ディーラーの対応の悪さは凄いですよ。価格が安いので仕方ないかもと思うが、おとなしい私でさえも『血圧上がる』
Name: kazu （LV7/25回）
Date: 2007/07/06(金) 00:42 引用 削除
Title: Re:ワックスを落とすには？
私がドンキで買った時はまだ１９８０円でした。でもカー用品店の半額以下だったんで買いましたが９８０円は安いですね。そんなに在庫あまっゃったですかね？
Name: ぶた猫 （LV10/86回）
Date: 2007/07/06(金) 00:50 引用 削除
Title: Re:ワックスを落とすには？
確か\1280までの時は、大量に陳列されていましたが、\980の時は2本しかなくて、全部買いました。その後は他店でも見ないので、もう売り切れたと思います。トータルで7～8本買ったと思うが、ほとんどあげてしまいましたね。この価格ですから、結構ユーザーも多いようです。でも、現行品の価格では、とても手が出ないです。
Name: サムシク （LV3/5回）
Date: 2007/07/07(土) 12:08 引用 削除
Title: Re:ワックスを落とすには？
>kazuさん
もう解決した感がありますが、西日本ケミカルのプロテクションリムーバーは脱脂に適しているのでワックス除去にも良いのではないでしょうか。使用してみましたが、ニオイもほとんど気にならないし、中性なのでお肌にもやさしいようです。
Name: kazu （LV7/26回）
Date: 2007/07/08(日) 11:37 引用 削除
Title: Re:ワックスを落とすには？
サムシクさん、ありがとうございます。プロテクションリムーバーはまだ持っていないので取りあえずSP1で試して見ます。
今回はせっかくコーティングしたばかりの上にワックスを塗られてしまったのでコーティングを落とさず簡単にワックスだけを落とすの物は無いかなと質問しました。プロテクションリムーバーは説明を読んでみると中々よさそうですね。
マイクロクロスを管理人さんから頂いたので、自分が持っているものと比較してみました。
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1 管理人さんから頂いた、ツール王国のもの（今は亡き）
西日本ケミカルさんのマイクロバージンクロスと全く同じ物で、はるかにこちらの方が安く買えます。
初めて触れた時、その柔らかさにビックリしたが、さらに良い物を見つけた。
2 まいどアリーナ マイクロファイバーカーケアクロス \320
ハイブリットナノガラスさんのブルークロス、アクアウイングさんのナノファイバークロスなど、かなり多数の会社で同じ物が、名前を変えて販売されています。業界標準品かと言えるほどの販売量で、元は東レです。まいど…で半額以下で買えます。まとめ買いだとさらに安いです。
上記の物より、若干薄いが、柔らかさ・手触り感・吸水の早さ・吸水の量・排水の早さ・使い易さ・しなやかさ・きつく絞っての耐久性、どれをとっても、こちらの方が優れています。
3 ダイソー D-51
片面のみ、1より毛が長くて柔らかいです。とても\105とは思えない出来映えで、全国的に品薄状態と言うのも納得できます。サイズが小さくて使いにくいと言う事だけが欠点ですね。
4 タイホーコーザイ アリストクラス ドライングクロス\1575
もういい加減に安くしてよと思うが…2よりさらに一歩抜きん出ています。
5 オートバックス 劇的吸水 2枚で\399
安売りの時だけではなく、全国で常にこの値段で売られています。
性能的には、1にもう一歩及ばずです。
点数化するとすれば、4を100点とした場合、1は85点、2は95点、5は80点、3はサイズ抜きなら90点。と言うところでしょうか。
価格などを考慮して総合的に評価しても、2が絶対お勧めです。コーティング屋さんで、少し高いクロスを買った人なら、2を買っていると思います。
マイクロファイバークロスは、オールマイティーに使えるため、たくさん持っていますが、洗車後の吸水ならそれ専用のもの、仕上げには仕上げ専用のものの方が優れています。
ちなみに、何枚持っているのか数えてみると、車の中に16枚、未使用品やストックが12枚もありました。あほだ!!
Name: pon（管理人） （Ace/195回）
Date: 2007/07/06(金) 22:39 引用 削除
Title: Re:クロスレビュー
凄すぎです。HPの管理人交代の危機！？
でも私もマイクロクロスの数だけは負けませんよ～（笑）
Name: ぶた猫 （LV10/88回）
Date: 2007/07/06(金) 23:23 引用 削除
Title: 追加
1 は保水に優れているので、クロス洗車をされる方には、お勧めです。洗剤の泡立ちも、だんとつで良いです。
3 も保水に優れていますが、手のひらサイズなので小さ過ぎて、使い道が限定されてしまいます。ちなみに2枚を縫い合わせてみると、厚みがありすぎて、もうひとつです。値段が高くなっても良いから、普通のサイズで出して欲しいと、強く望みます。
以前は、マイクロファイバーと言えば、薄いクロスでしたが、力の加減が分かりにくく、汚れて洗っても汚れ落ちが悪く、型崩れやホツレが早かったが、今は厚みがあり、四つ折にすると、ちょうど力が入れやすく、手に馴染むような感じのものが多いです。クロス一枚を替えただけでも、作業性がかなり変わり、時間も短縮できる事が多いです。
クロスはコーティング剤と同じで、価格と性能が比例するとは限らないです。最近、オートバックスなどのカー用品店では、見本として袋から出されて展示されているものがあり、自分の手で触ってみる事をお勧めします。
最近はポリッシャーを握る楽しさを知ってしまい仕事が終わってから工場を借りて磨きに性を出しているのですが（更新滞って申し訳ないです。その分得たものを公開します）やはり時間が掛かってしまい仕事が終わってからでは仕上げまでに3～4日間掛かってしまいますし、他でやろうにもさすがに家の前では近所の目が・・・。
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恐らく機械磨きにチャレンジしたくても出来ない環境にあって断念している人は多いと思います（勘違い？）確かにリスクのある作業ではありますが磨いて艶を出すことの優越感はナカナカ言葉にはしにくい優越感です。ダブルアクションから磨き入門するのであれば相当間違ったことをしても磨きすぎて塗装が露出なんてことも無いでしょう。
ダブルではまればシングルに手を出すことは必死ですがシングルは私からはお奨めできません（お奨めしたいですが）研磨力が基本的に違うからです・・・同じ感覚で研磨すると5倍は削れます。磨きの楽しさはシングルを回すことで初めて感じることができるといっても過言ではありませんが責任が持てないのでとりあえずここではお奨めはしません・・・（笑）
青空や洗車場で磨くには電源が必要ですが電源を完備している洗車場はそう多く無いでしょう。中には自動販売機の電源を使用してしまう人もいるでしょうが、やはり人の道に外れる行為は推奨できません。
そこでインバーターを使って磨きを敢行する手法を提案します。コレは以前この掲示板でも相談があり私も試してみたんですが実行可能です。人気の少ない夜の洗車場でバッテリーに定格300Wのインバーターをつないでコードリールのコンセントを差し込む。これでマキタBO5010で普通に連続使用出来ました。
ただマキタBO5010はおよそ研磨を目的としたものではなく研磨量は最小です。コレで塗装の下地を出すまで削るとしたら何時間かかるのか？というくらいです。
せめて定格700～800あれば中出力シングルまで回せます。機種で言えばダブルなら430WのコンパクトP150、600W信濃SI400E－DA。シングルなら同じくコンパクトC150 、信濃SI400E1Sが使い易く妥当なライン。シングルは600Wは欲しい所です。
事実上一般的な車両のオルタネーター発電量から考えても60～80アンペアが使用できる限界だと思います。変換率90％ととしてロスを考慮すると600Wがエンジンかけながら電気を使用できる限界かなと。
コレを実際検証してみて欲しい！という方いらっしゃいましたら試してみようかな？と思います。マニュアル作成して公開したいと思います。
施工難易度は相当高いようですね。コレはDIYユーザーにお奨め！という製品を探している私には少し残念でした。せめてG-hardやリアルクリスタルと同等か少し高い難易度に留めてほしかったですね。
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気になる点というのは・・・
１、なぜライトカラー専用なのか？
プロ用のコーティング剤も何度も眼にしてきましたが硬化系で全色対応していないのは私の知る限りグラスガードだけです。コレは濃色はムラが目立つという理由で、ある種メーカーのリスク回避のための設定では？と思ってしまいます。
２、効果促進剤に塗装に有害な有機溶剤を使用しても問題ないのか？
シラン系の効果促進剤に有効なのは「酸性の液体」が有効である事は知識として持っていましたので効果促進剤が何であるかは大体予想は出来ました。コレはトルエンとかその類の物ですよね？
PH測定をしたところ3前後の強酸性に近いものです。正直なところ促進剤といえどこのような液体を混合したコーティング剤は塗装に影響が無いのか非常に心配です。
＞ぶた猫さん
知れば知るほど難しいコーティング剤ですね。～う～ン。
Name: 通りすがりの洗車機ユーザー （LV1/1回）
Date: 2007/07/03(火) 00:48 引用 削除
はじめまして。突然失礼いたします。「なぜライトカラー専用なのか？」について私見ですが記入させてください。
１．本製品は被膜硬化に光触媒を利用しているためと思われます。光（紫外線）により被膜の硬化が促進されますので、明るいボディーカラーであれば、光がボディー色に反射し、入射光と反射光の往復で光が被膜を通過するため硬化が被膜内部と外部から確実に行われ、反対にダークカラーの場合、反射光が弱く被膜の硬化に十分な光が得られないためではないのかと．．．
２．ダークカラーのボディーは日中の熱吸収がよいため、ボディ温度が上昇しますので、施工時のコート材の乾燥（硬化ではありません）が速くムラになりやすいのではないでしょうか。
配合によってはダークカラー（少ない光）でも硬化するように出来ると思うのですが、同じ紫外線量の場合、硬化がより早まるため当然施工は今よりシビアになると思います。プロの方は、紫外線灯などを使用しますが、太陽光で硬化させる一般向けで、施工も簡単で高性能な商品を作れるかはウィルソンさんのガンバリ次第ではないでしょうか。
では失礼しました。
Name: pon（管理人） （Ace/179回）
Date: 2007/07/03(火) 02:03 引用 削除
Title: Re:なぜライトカラー専用か？
>通りすがりの洗車機ユーザー様
私もこの点には疑問があり、詳しそうなので質問させてください。
＞本製品は被膜硬化に光触媒を利用しているためと思われます
確かに触媒作用というのは表記しているのですが「光触媒」はどこで入手した情報でしょうか？またUV（紫外線）硬化と可視光線硬化では成分等も異なります。
光触媒の作用でよく知られている酸化チタンの表記はどこにもありませんし酸化チタンの光触媒作用に硬化は存在しませんのでコレは該当しないと思うのですが・・・何系の物質の光触媒作用なのでしょうか？
ちなみに紫外線硬化を用いているのはUVレジンなどのガラス補修液、古くは可視光線硬化ワックスなんていうのもあったそうですがつかえたものではなかったらしいです。可視光線硬化技術は簡易補修パテなどに応用されています。
私の見解では上で詳細に書かなかったのですが、このコーティング剤はシラン系の硬化型コーティングということは間違いありません。（大気吸湿の硬化型のコーティング剤）そして硬化促進に酸性の溶剤を用いて短時間で厚い硬化被膜を形成するタイプです。コレは成分表記から読み取った情報です。
なぜライトカラー専用か？という疑問はあるわけですが、私はコレを濃色はムラが目立つという理由で、ある種メーカーのリスク回避のための設定では？と思ってしまったわけです。
私が興味があるのは「光触媒による硬化を利用している」という情報で、コーティング剤を作っている身でもありますがこの情報は初耳です。是非教えていただければと思います。
Name: pon（管理人） （Ace/180回）
Date: 2007/07/03(火) 02:14 引用 削除
Title: Re:なぜライトカラー専用か？
すみません「私見」と書かれていますし決して否定しているわけでは無いんですがグラスガードの説明を読み返すと、「湿気と触媒により結晶化」と書かれていました。
私には
湿気（水分）+触媒（シラン）＝SIO2（ガラス）
と読み取れてしまいます。ガラス被膜に転化する為の触媒となるのは「シラン」なので。「光触媒による硬化を利用している」というのが気になっているだけなので、もしこのような技術を参照にしているページ等がありましたら教えていただければ幸いです。こういう技術がコーティング剤に応用されているということを考えるとワクワクするという興味本位でございます。
Name: 信州ドライブ （LV1/1回）
Date: 2007/07/03(火) 14:32 引用 削除
管理人さん、みなさん。はじめまして。施工例が少ないみたいなので投稿します。車はMINIで色はイエローです。
まず商品の感想ですが現在施工から10日ほど経っていますがメーカーがうたっている
・キズつきからボディをガード
・厚く硬い皮膜
・スタミナ撥水パワー
・鏡面の輝き
ついては、施工後にまだ洗車をしていないので洗車キズ等がつきにくいのかどうかはわかりませんが厚い皮膜と撥水、輝きはメーカーのうたっているとおりだと思います。
施工性については、施工が難しいというかデリケート？でぶた猫さんも書かれていますが、塗った後の乾燥時間をどれぐらいとるかが成功するか失敗するかのすべてだと思います。
説明書には
・乾燥時間は夏場（外気温約気温２５℃）は５分～１０分。
・炎天下のボディが熱いときは使用不可。日陰で施工すること。
と書かれているのですが、
今の季節、１０分間も乾燥時間を取るのは
・気温２５℃ぐらい（今の季節だと曇りの日か朝方でしょうか）
・日陰（屋根つき駐車場等）
・ボディが温かくもない冷めた状態
の条件を満たす場合でないと無理と考えます。
私は屋根無し洗車場で、気温約２６℃、天候曇り（たまに日が差す）、ボディは少し温かい状態、で施工しましたが５分間乾燥で施工成功、うっかり７、８分乾燥させてしまったボンネットはムラができてしまいました。この２、３分差が命取りでした。
ただ、うまく施工できた場合の、水みたいな溶剤が乾燥し厚い皮膜ができるのが実感できるところや拭きならしと仕上げ拭き後に現れる艶は快感でもあります。
すいません。長文になってしまいました。個人的には結構満足できる商品なのではと思います。施工のコツもなんとなくわかったのでまた数ヵ月後に購入するかもしれません。
ボンネットのムラについてはまだ溶剤が残っているので、一週間後ぐらいに重ね塗りしようと考えています（どうなるかわかりませんが）。
Name: 通りすがりの洗車機ユーザー （LV2/2回）
Date: 2007/07/04(水) 01:58 引用 削除
Title: なぜライトカラー専用か？
正直管理人様の知識の豊富さに脱帽です。メーカーサイト拝見しましたが、管理人様のおっしゃられる通り、シラン系の硬化型コーティングが基本だと思います。
私の投稿を読み返して見ましたら光触媒による硬化と表現していますので、私の間違いですね。硬化ではなく反応と置き換えてください。あくまでも基本コート材はシランでしょうから。
ただ、この製品の施工と反応に光が関係しており、ダークカラー向けが出ない１番大きな理由は先に挙げた光量の不足であると考えられます。誠に申し訳ありませんがこれ以上はご勘弁下さい。
（誤解の無いように記させていただきますが、私はメーカー内部、もしくは関係者ではありません。笑）ですから、私見というほどのものではなく、私の勘ということにしておいて下さい。
ウイルソンさんがサイトでちゃんと説明してくれればいいんですが、企業秘密ですかねえ。これからも貴サイト、掲示板拝見させていただきますので、がんばってください。
Name: pon（管理人） （Ace/182回）
Date: 2007/07/04(水) 02:21 引用 削除
Title: Re:なぜライトカラー専用か？
>通りすがりの洗車機ユーザー
いえいえ・・・とんでもないです。私も分からない事が多いので日々試行錯誤して研究している次第でございます。
光触媒の応用は一部の材料で硬化反応にも応用されていることがあるようなのでグラスガードがもしそうなら・・・！と思ったわけです。やはり洗車機ユーザーさんの見解ですと光量が関係ありそうですか。やはり非常に興味深い点ではあります。
ウィルソンさんに突撃して答えてくれれば楽なんですが（笑）こちらこそこれからもよろしくお願い致します♪
Name: ミステス （LV8/49回）
Date: 2007/07/04(水) 13:37 引用 削除
Title: Re:なぜライトカラー専用か？
グラスガード経験者の方に質問なのですが、２液を混合したあと、使い切らずに残った液剤のその後はどうですか？何日ぐらいで、固まってしまうものなのでしょうか？
それとも、上記レスにもありますように、硬化反応に光が関係してるとすれば、２液を混合しても、光に当てずに暗所保管してれば、結構長い間、固まらないものなのでしょうか？
通りすがりの洗車機ユーザーさんの仮説はとても興味深いのですが、個人的には、光が反応に関係するのか、ちょっと疑問なところもあります。
持っていない者の勝手な推論なんですが、炎天下で黒い車に塗れば、ごく短時間で硬化するようにも思えるのですが。（実際、ぶた猫さんの施工例があります）
あと、光が硬化に関係するなら、曇りの日や、日陰での施工などに関して（光が少ない）何らかの注意書きがありそうですし、また、液剤の容器も、光を通さないものになるのではないかと思ったわけです。
Name: ぶた猫 （LV9/77回）
Date: 2007/07/04(水) 18:20 引用 削除
Title: Re:なぜライトカラー専用か？
>ミステス様
昨日現在で3週間過ぎましたが、ビンの中では硬化は全く見られませんでした。月に一度の昨日が燃えないゴミの日で、ビンを捨てました。直接日は当たらないですが、蓋を閉めて、物置に置いてましたので、ホカホカだと思います。ビンは透明です。
残っていたのは極わずかですが、分離していました。振って見ると混ざります。ネッチョリしている風でもなく、そのまんまでした。暗所保管には違いないですね。硬化するには、光か湿度が関係あるのかも知れませんね。もう、忘れたい商品です。
Name: ミステス （LV9/50回）
Date: 2007/07/04(水) 20:06 引用 削除
Title: Re:なぜライトカラー専用か？
ぶた猫さん。どうもです。そうすると、やはり光も関係あるかもしれないですね。（あとは、水分でしょうか？）
接着剤などは、２液硬化型は、混ぜ合わせれば時間とともに硬化が促進されるものが多いですが、グラスガードは混ぜてしまっても、ずいぶん長い間固まらずに保存することもできそうですね。（施工に影響ないかはわかりませんが）
濃色車用が販売されるのか、興味がありますね。でも、光、水分、気温、湿度と、かなり環境によって、仕上がりに差が出そうな感じがして、試すのは勇気がいりそうです。
Name: pon（管理人） （Ace/187回）
Date: 2007/07/04(水) 21:32 引用 削除
Title: Re:なぜライトカラー専用か？
＞ぶた猫さん
＞ミステスさん
私が認識しているガラスコーティングは吸湿硬化だけなんですよね。シラン系、シロキサン系、ポリシラザン（アクアミカ）系全て水分と反応してSIO2に転化するものだと認識しています。アクアミカでは温度によって密度、硬度が変わってくるようです。
まあ実際の施工環境で本物の石英ガラスの硬度（密度）に転化するものはないと思われますが。
グラスガードも持っていますし、UV照射器も持っていますので試してみましょうか～。ちなみにG-hardやリアルクリスタルは加水することによって硬化実験に成功しています。G-hard硬化（ガラス化）実験とリアルクリスタル硬化実験参照。
光線硬化するものを知っているだけにコーティング剤に応用されているか否かが気になります。
すいません。成功した方、レビュー上げてください。ウイルソンさん、見てたらゴメンナサイ。私のやり方が悪かったのかも知れません。管理人さんのように慣れた方なら、30分ぐらいで終わると思います。私の場合…エンドレスです。補修も出来ません。
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A液(本剤)とB液(硬化剤)を混ぜても、粘性の無いシャブシャブして、白濁した液体でした。粘性があると言う方も居ましたが、違いました。シンナーのような臭いが少しします。スズキのスイフトで小型車用を買い、一通り塗って、半分弱残りました。
1バネルごとに塗り、5分～10分放置し、ならし拭き(べとつかない油みたいなのを取るようです、この段階では艶はまだ無い)して、仕上げ拭き(即艶が出ます)で仕上げる。とありますが、本日はカンカン照りのため、5分では遅くて、塗ったまま(白濁している)固まってしまい、ゴシゴシ擦っても取れません。
再度、塗り直して、3分程で拭き取れば成功です。しかし、拭き取りに時間を掛けてしまうと、また固まった部分が出来ています。固まった部分は、コンパウンドで擦った状態に似て、そこだけ艶が無く、凸凹しています。成功した部分はツルツルの艶々です。塗って、即拭くと取れてしまうようで、艶が乗ってないです。
作業性は、固形のWAXに似ています。何の抵抗も無く塗れます。違いは2度拭きする事です。ポイントは半乾きで拭き取る事ですが、見た目では分かりません。拭く時のクロスが、サクサク動けば成功。動きが渋ければ失敗。と分かりやすいです。
なお、やり直す時は、力を入れて擦らないと、成功したように見えても凸凹になってます。
この商品のポイントは
1 全部使い切らずに、補修用として、少し残しましょう。
2 拭き取るタイミングが全てです。自信の無い方は、パネル全部に塗らず、少しずつやりましょう。
3 拭き取れていないのが、分かりやすい場所で作業しましょう。
写真では分かりにくいが、凸凹のマダラです。直そうにも、もう残ってないです。洗車場に行って駐車場に戻ってから塗り始めました。予定外のピッチタールが付いていて、持っていた洗剤では取れず、コンパウンドで擦っていた事もあり、朝10時から初めて12時で日焼けしたし、用事があったのでギブアップ。
ボンネットは熱くて、最初から塗る予定は無かったが、作業性が良いので塗ってしまい、ムゴイ状態です。拭き残し跡を発見し、直していると、その周りに新しい拭き残し跡を作るようで、作業がエンドレスです。ヘルプミ～。
ちなみに、夕方に帰宅後、濡らしたクロスを固く絞って拭いてみたが、変化無しです。素手で作業した事もあり、私の指紋がたくさんありますぅ。
洗車は、7時前スタート、虫落とし⇒普通のシャンプー⇒鉄粉シャンプー(反応全く無し)⇒アルカリ脱脂シャンプー。駐車場に戻って、消毒用アルコールを薄めた物で再度脱脂。
脱出するには、しつこく脱脂して、再度コート剤の塗り直ししかないと思います。まだ試していないのがありますから…うぅ。
Name: pon（管理人） （Ace/136回）
Date: 2007/06/12(火) 00:29 引用 削除
＞シンナーのような臭いが少しします。
グラスガードってトルエンが入ってますよね。再塗装の場合は塗装の質によっては危険な気がしますが気のせいでしょうかね？
＞本日はカンカン照りのため、5分では遅くて、塗ったまま(白濁している)固まってしまい、ゴシゴシ擦っても取れません。
とりあえず高温下での施工は放置時間が読めずに危険ということですね。水分と反応して硬化するタイプですが2液性だから？熱でも硬化促進するんでしょうかね？それとも元々の仕様でしょうか。
シラン系の硬化型なら低密度ながら擬似ガラスのようなものが形成されますので一度硬化したら溶剤等でも除去不可能なはずです。出来るとしたら酸を利用したデポジットクリーナーなどでしょう。
酸性のクリーナーはDIYユーザーが使用方法を間違えると非常に危険な為普通には売っていないはずです。といってもネットで手に入らないものは無いといっても良いほど・・・業販やオークションでは購入できます。
あとは単純に研磨によって磨き落とすしかないでしょうね。やはり失敗の時のリスクは高いですね。
疑問としては混合した液剤の使用期限、なぜライトカラー用しか販売していないか・・・などですが、私も購入済なんで試してみようかと思います。
Name: ミステス （LV8/39回）
Date: 2007/06/12(火) 10:57 引用 削除
Title: Re:疑問と危険性
ぶた猫さん程、経験豊富な方でも失敗するということは、ごく一般的な素人の方で、果たして綺麗に仕上げられる方はいるのでしょうかね？（ムラに鈍感な方なら問題ないのでしょうが）
PCSやカーシャインさんなども、被膜硬化型のガラス系コーティング剤を販売してますが、一般販売するときもっとも気を使ったのが、素人でもムラなく仕上げられるかという施工性の問題だったと、聞いたことがあります。
ウイルソン程の大手が、２液硬化型という超マニアックな製品を出したので、個人的には、かなり液剤を薄めて失敗を防いでいるのではと予想したのですが、そうでもないようですね。
実際、硬化するまでの時間は、気温や湿度、塗面の温度等に大きく左右されるでしょうから、取説に書いてある平均的な乾燥時間は当てにならないですよね。
このような状況で、濃色車用も本当に販売するのでしょうかね？よほど事前検証して液剤の濃度を調整しないと、失敗する人が増えるような気がしますね。（この手の被膜硬化型を、上記の理由で販売断念したメーカーさんの話をいくつか聞いたことがあります）
Name: pon（管理人） （Ace/137回）
Date: 2007/06/12(火) 14:54 引用 削除
Title: Re:グラスガード…失敗しました。トホホ～
＞ミステスさん
＞（この手の被膜硬化型を、上記の理由で販売断念したメーカーさんの話をいくつか聞いたことがあります）
まさにその通りで硬化系を販売できる用意があっても公にDIYユーザーに販売せず業者向け専用として業者登録しないと購入できないようなものが大半です。日の目を浴びていないPRO用の硬化系コーティングはたくさんあります。
私が聞いた話でもそんな話が多いです。結局市販化に向けてお金をかける意味が無くなってしまうようですね。
事実市販化されているもの（楽天などでおおっぴらに販売されているもの）は極端に硬化反応が薄く、その分被膜も薄い1液性の製品です。この場合被膜を形成している成分も低密度で硬化することになりますが施工リスクとのバランスで致し方なかったのかもしれませんね。
Name: ぶた猫 （LV8/48回）
Date: 2007/06/13(水) 12:35 引用 削除
WAXの拭き残し状になったのを、管理人さんのアドバイスに基づいて、PCSのイオンデポジット除去剤 (無色透明・無臭のさらさらした液体) で擦ると解消されました。
すぐに取れる部分と、かなり力を入れて擦らないと取れない部分があります。コーティング剤も取れてしまったのかは目視では分かりません。ポリラックとmiraxでは取れませんでした。
コーティング剤を塗布した量にもよるのでしょうが、脱脂が完全ではなかった、下地が完璧ではなかった事も原因かもしれません。
昨日は軽い日射病なのかダウンしていました。今朝、除去作業をしてみました。凸凹はボンネット以外は自然に目立たないぐらいになってました。ルーフとスポイラーは、拭き残し跡が少なく、以前ポリラックを塗ってました。脱脂の状態にもよるでしょうが、のりは良いです。他は固形のWAXを塗ってました。ここはマダラです。
数滴残った薬剤のビンに蓋をして、車内のゴミ箱に入れてましたが、硬化は全くしていませんでした。したがって、一気に作業する必要も無い様で、様子を見ながら数日掛けて仕上げる事も可能かと思います。
塗布後、一週間は硬化し続ける為、洗車はするなと書かれていますが、今日の夜から雨が降り、土曜日まで雨が続くようです。雨に当たるとどうなるのか、後日また報告します。個人的には、全て流れ落ちてくれた方が良い気もしますが…取り合えず、ボンネット以外は、目立たないようにしました。クタクタですぅ～。
硬化が完全ではないのかも知れませんが、現在はガラス特有のカチッとした感じは無く、皮膜感も無い事も無い程度です。
Name: pon（管理人） （Ace/144回）
Date: 2007/06/13(水) 23:25 引用 削除
Title: Re:失敗・・・その後
う～んこのコーティング剤は問題児ですね（笑）本来の性能も見てみたいのですが施工で躓いてしまいがちということですね。しかも予想通り失敗のリスクが高い、と。
しかしながらPCSのデポジットクリーナーで溶解できましたか！？強力ですね。シリカスケール、ウロコなどと呼ばれるシリカ主成分のデポジット系は研磨よりも溶解させる方が除去が容易だというのはセオリーですがシラン系もシリカだけに例外ではなかったということになりますね。
液剤は即座に硬化するわけではないようなので、この点は安心しました。情報感謝いたします。まだ情報の少ないリスクあるコーティング剤に、ある意味人柱的な勇気ある行動に敬礼！と言いたいです。
Name: ぶた猫 （LV8/49回）
Date: 2007/06/14(木) 23:03 引用 削除
Title: その後 2
本日、施工後4日目で初めての雨。シミなどにはなりません。小さい雨粒がくっ付いて、大きくなって流れ出すのですが、かなり大きくならないと流れず、固形WAXの汚れた状態に似ています。綺麗な粒ではなく、大小さまざまで、流れるのが、かなり遅いです。
側面も、かなり時間が掛かります。夏場の雨は厳しいと思いますので、これからやってみようと思う方は注意が必要かと。なお、午前中は、しょぼい雨で水を拭き取って、午後から少し大目の雨で、この状態なので、ボディが汚れて雨粒が不均一と言う事ではないようです。
大型スーパーの立体駐車場の雨の当たらないところで、良く見てみると、修正できたと思ったんですが、そうではなくて、管理人さんが言うように、デポジット除去剤は薬剤を溶かしています。
WAX拭き残し跡みたいのは取れたんですが、同時にコーティング剤も取れて、そこだけが艶々のつるつるです。均一な面にするには全てを取り除く必要があるようで、また、エンドレスな作業を作ってしまいました。1時間ほどリアドアで、シコシコ擦って1/3ほど取れました。
カーボンボンネットの凸凹は、ある程度は修正できましたが、艶の無いところは、いくら擦っても修正できません。ドアミラーのプラ部は、かなり擦って取れました。ここから考えて、プラ部はボディより、強力に接着してしまうようです。
キズ消し効果は書き忘れたが、あると思います。以前サンドペーパーで『やってしまった』所を、600⇒1000⇒2000⇒コンパウンドで、艶消し状態までして忘れていたところに、グラスガードを塗り、艶消し解消までは出来ませんが、やや隠れていますので。
しかし、全てを取り去るのは体力的にムリですね。このまま脱脂して他剤を塗れば、WAX拭き残し跡や艶のあるところ・無いところが全てチャラになりませんかねぇ。
Name: ぶた猫 （LV9/50回）
Date: 2007/06/15(金) 21:41 引用 削除
Title: その後 3
駐車場で止めていて、動き出す前の写真です。
写真の上はルーフです。ど真ん中に、雨が溜まります。ルーフの真ん中は、凹んでいるタイプの車ではなく、逆に膨らんでいるので、今までに見た事の無い現象です。昨日も、この状態でした。撥水するはずなので、理由は思い付きません。
下は、リアスポイラーです。雨粒の状態が良く分かると思います。固形WAXなど撥水タイプは、もう少し丸い玉になりますが、やや潰れています。
カーボンボンネットは、コンパウンドで擦ると、艶が均一になりました。良かった～復活出来ました。
この商品は、ツルツル感はありません。ザラザラではないが、さわり心地は良くないです。
Name: pon（管理人） （Ace/148回）
Date: 2007/06/16(土) 22:48 引用 削除
Title: Re:その後 3
雨水の滞留は硬化系コーティングでイオンデポジットが形成されている時にシリカの「枠」のようなものが出来てしまい水の滑水を妨げてしまうという現象を見たことがあります。某シラン系のコーティングを実験した時に感じました。
コレと同様の現象か分かりませんが確認した方がいいかもしれませんね。
＞この商品は、ツルツル感はありません。ザラザラではないが、さわり心地は良くないです。
ガラス特有のキュッキュという感じのさわり心地でしょうかね？ガラス繊維系や簡易メンテとしてPG１シルバーなどをオーバーコートしたい感じですね。
みなさん。お久しぶりです。別スレで、ワックス関連の話題が盛り上がっていたようなので、新スレ立てました。で、早速なのですが、ザイモールでカーボンとかって、薄い水色してますよね。あれは何の成分の色なのでしょうか？
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確か、ザイモールは、天然成分のみで作ってるような話を聞きましたが、水色の原料が思い浮かばないもので、いつも不思議に思ってました。ご存知の方、居られますか？
ちなみに、私のワックス使用暦は
シュアラスター
・マンハッタンゴールド
・ザ・シュアラスター
・インパクトマスターフィニッシュ
・サンシャインＵＶ
グリオズガレージ
・ベスト・オブ・ショーワックス
などです。正直、上記製品間では、艶の違いはほとんど自分にはわかりませんでした。（マスキングテープで左右塗り分けなどせずに、普通に塗った場合の比較）
また、耐久性も、自分の洗車間隔では大差無し、防汚性能も同等に感じました。サンシャインＵＶの対紫外線防止効果は、実感できませんでした。
後、施工性に優れるシュアラスターですが、確かに塗り易さ、ふき取り易さは大変良好でしたが、１台仕上げると、最後には、スポンジやクロス、そして手が、油脂（石油系溶剤含む）でかなりべたついた印象がありました。
これに対して、グリオズガレージのベスト・オブ・ショーワックスは、液体のカルナバワックスなのですが、水に溶け、スポンジやクロスも水洗いも出来るくらいだったのが好印象でした。（どういうわけか、乾燥後は水でも直ぐには落ちない位、定着します）
今は、日本市場から撤退してしまいましたが、このメーカーのポリシーは好みでした。（全ての製品で）それでは、ワックス関連ネタでもあれば、お聞かせください
Name: ぶた猫 （LV9/73回）
Date: 2007/07/02(月) 00:58 引用 削除
固形WAXが面倒なので、拭き取りが要らないタイプの、オカモトの流水力と言う液体WAXを試しました。説明書を見て、自分が捜し求めていたのは『これだ』と思ったんですが。
帝王とその上位のスプレーと3種類試してみたが、作業性は確かに良いが、あまり艶はありません。塗って2日目までの雨なら、効能に近い状態です。
1週間ぐらい雨が降らなければ、ダメです。雨一回で終わりです。小まめに塗りなおすしか無いようです。要は、埃が溜まるまでなら有効で、溜まるとそれを押し出す力は無いようです。降ったり止んだりの雨では、なおさらダメです。
固形WAXのこの系統の、ソフト99のXAQUAも、風で水が落ちると書かれていますが、拭き取りは必要ですが、上記と同じです。
シュアラスターはいろいろ試したが、微妙に艶の感じに差があります。塗り易さ・拭き取り易さ・撥水の耐久性は、やはりブラックが最高でした。スポンジのべた付きは、こんなもんだろうと。ただし、タイヤ用のWAXは、洗うと靴墨の臭いがして、かなりべた付きますので、洗わずに数回使ってポィしてます。
WAXを塗るスポンジもいろいろ試したが、マンハッタンに付いているスポンジが化粧用のものを使っていて目が細くて柔らかいが、柔らか過ぎて塗りにくい。柔らかすぎると力を入れて握らないと、地面に落としやすい。
エステー化学のABSORBXワックス用パフが、目が細かく柔らかいけど腰があり、力を入れなくても良いので使いやすいです。乾くとカチカチです。
最後に、シュアの鏡面仕上げクロス。これは他に代用が無いぐらい、艶がアップします。通常これだけ毛が長いと、平面に仕上げるのは難しいが、力を入れやすい厚みがあり、これがポイントかと思います。
まぁ、手間や艶はそれぞれお好みがあるでしょうが、少なくとも使用回数から考えると、コーティング剤より固形WAXの方が、コストパフォーマンスは優れていると思います。
ザイモールは現物を見た事すらありません。非常に硬いので、スポンジでは塗れず、手で暖めながら指で塗るとか、本に書いてありました。ほんまかなぁ～。
Name: ぶた猫 （LV9/74回）
Date: 2007/07/02(月) 02:55 引用 削除
調べたら、グリオズの商品は、六本木と神戸の店しか取り扱いが無く、通販ではここにあります。
http://www.webpj.net/hpgen/HPB/entries/16.html
まだ販売はされているようです。キズ埋め成分が含まれていると書かれています。使用記は、ここにあります。
http://members.tvnet.ne.jp/upupu/washing/griots_w.html
私も聞いた事はあるが、見た事は無いです。でも、これを読むと拭き取りが難しい商品だなぁと思いました。
Name: ミステス （LV8/48回）
Date: 2007/07/02(月) 11:45 引用 削除
＞シュアラスターはいろいろ試したが、微妙に艶の感じに差があります。塗り易さ・拭き取り易さ・撥水の耐久性は、やはりブラックが最高でした。
私は、ブラックレーベルシリーズが出た頃は、完全にコーティング派になっていて、未経験です。シュアラスターの完成形（最終形）ですかね？よほどの技術革新というか発明がないと、固形カルナバワックスは今後の進化は難しそうな気がしますね。
＞コーティング剤より固形WAXの方が、コストパフォーマンスは優れていると思います。
全く同感です。私は、シュアラスターのジュニア缶で軽く１年は持ちました。グリオズガレージの商品ですが、簡易ワックス系のスピード・シャインと、下地処理用のファイン・ハンド・ポリッシュの使用経験もあります。
■スピード・シャイン
これは、ワックス使用時の普段のメンテ剤としては非常に便利で有効でした。濃色車でも、拭き筋等が出ずに簡単に施工できますし、界面活性剤で簡単な汚れ除去もできました。
ワックス成分も入っているのでしょうが、全くべたつくこともなく、仕上がりもツルツル感が良かったような気がします。
■ファイン・ハンド・ポリッシュ
これは、シュアラスターならスピリットに相当する商品ですが、ベスト・オブ・ショーワックス同様、水との親和性がよく、水拭きでもふき取れるのが便利です。
ただ、下地処理剤としての仕上がりの総合的な判断では、個人的には、今はカーシャインのレベリングレジンが一番お気に入りですね。
ところで、ベスト・オブ・ショーワックスに関してですが、完全に乾いた塗装面に塗りこむ場合は、シュアラスターのワックスの方が伸びもふき取りも良好です。（石油系溶剤の効用だと思います）
ただ、水を上手く使って施工すると（スポンジを濡らしたり、ふき取りで水拭き）、ベスト・オブ・ショーワックスもかなり施工性が良くなったと記憶してます。
それから、重ねがけでの傷埋め効果が謡われてますが、確かに２、３回の重ねがけで効果が出るみたいですが、個人的には、どうも酸化劣化するワックス被膜を厚塗りするのが嫌なので、この点は、ガラス系コーティング剤の重ねぬりの方が好みですね。
ガラス系コーティング剤でベース被膜を作り、その上にワックスを塗る。最初は、どうも上記の組み合わせに否定的だったのですが、みなさんの話を聞くと、有効な面もあるように思えてきました。
問題点は、ベース被膜の再施工の際に、ワックス被膜の完全除去をするのが面倒な点ですかね。それと、青空駐車だと、やはりワックスは汚れやすいという実感はあります。シャッター付きの屋内ガレージでももてないと、今はちょっと、ワックスには戻れない気持ちですね。
Name: pon（管理人） （Ace/183回）
Date: 2007/07/04(水) 02:25 引用 削除
Title: Re:ワックス関連スレ
う～ん。やはりミステスさんとぶた猫さんには敵いそうもありません。歴史が違いますね。私の場合ワックスを使っていた頃は特にこだわりは無くほとんど興味本位で色々使い散らかして施工方法もへったくれも無い状態でした。
ソフト99やリンレイのハンネリやシュアラスターシリーズのブラックレーベル以外、クリアエイド（純ワックスではありませんが）とかその辺しか使っていませんね。
勉強させていただきました。最近ワックスの話題が挙がったものですから無性にザイモールが試してみたくなってしまいました。
フロントガラスのスリ傷を目立たなくすることができるものがありましたら教えていただけませんでしょうか。
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Name: pon（管理人） （LV9/78回）
Date: 2007/05/16(水) 01:30 引用 削除
Title: Re:ガラスのスリ傷
＞ごんたさん
どの程度のすり傷か分からないので見ない事にはなんともいえませんが、ガラスの擦り傷を消す、もしくは薄くしたい場合はガラスコンパウンドとポリッシャーを使用してガラスを研磨してやる必要があります。
作業は慎重に。HPの方でも情報として少し書いてありますので参考になれば幸いです。ガラスのキズ取り研磨
こんにちは。いつも拝見しています。イオンデポジットの除去としてIPAはどうでしょうか?。塗装に影響なく他も問題なく綺麗に取れれば良いと思うのですけど、情報がなかなかありません。
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スポットクリナーなど、色々試してみましたが、全く取れませんでした。。。写真のように近づければいいのですけどね。
Name: pon（管理人） （Ace/175回）
Date: 2007/06/30(土) 22:44 引用 削除
Title: Re:水道水のイオンデポジット
>g@slfbsb さん
こんばんは。IPAのイオンでポジット除去性能ですが・・・基本的に水道水などのカルシウム、シリカによる固着物質は分解しません。煤煙やタール、ピッチなど油分を含んだ系統の汚れ（デポジットを含む）にはかなり効果は高いです。
一言でイオンデポジットと言っても結局は雨水の成分やその時ボディーに乗っかっていた汚れが相乗してイオンデポジットになるので例えばAさんは取れたけど、同じ方法でBさんはは取れないということは多々あるかと思います。
正直に言わせていただくとコーティング剤による被膜の効果を検証していくのも大切なんですが、使用環境や状態によってどのような汚れ方をするのかというのはもっと大切です。
他の掲示板などで同じコーティング剤の使用経験者同士で意見が割れてしまうのを見かけたことがありますが、使用環境はかなり多くのパターンがあるため意見が割れてしまって当然で、それに気がつかなければ言い争って納得しないままになってしまうのはしょうがないのかな～と思います。
そのため他人の意見を取り入れつつも自分の使用環境に一番適したものを選んでいくということが必須になるのですが、この掲示板やHPはそのための情報公開を目的としています。
話は核心のイオンデポジットに戻りますが、もしスポットクリーナーで全く歯がたたないとなれば次は研磨か酸性系のイオンデポジット溶解剤になるわけですがどちらもリスクは多少ありますね。もしかしたらデポジットではなくクレーター（凹んだ状態）になっていませんか？
Name: KAMEI （LV7/25回）
Date: 2007/07/01(日) 01:26 引用 削除
洗車をして、その後に濡れた状態のままブリスを塗りますが、この塗っている時に日が差してきたりすると、結構な確率でデポになっている事があります。
自分の場合、ブリスのような「濡れたまま施工するコート剤」を施工する時は基本的に早朝に作業しますが、特にこの季節は午前５時くらいになると太陽が出てくるので、明るくなってくる４時位からはじめます。それでもマッタリやっていると、太陽が・・。
なので、本当は午前３時半くらいから始めたいのですが、この時間に洗車をすると住宅街なので、少しの音でも響くため近所迷惑ですし、ちょっと変な人に思われそうなので、グッと我慢して４時からにしています＾＾；
自分の黒の車の場合、ガラス系コーティングを使って何度か雨に降られた後に洗車をすると、やはりデポが発生しています。
洗車しても、ほとんど落ちません。特にピンクダイヤモンドを使った時は、強烈に固着していました。
それだけ丈夫な被膜とも言えるのでしょうが。
淡色カラーの車もあるのですが、こっちはガラス系を使っていても、乾いてしまうとデポはほとんど見えません。
でも、水を拭きあげる時に一瞬見えます。
自分の経験上ですが、カルナバワックスの場合、洗車で取れないデポはほとんど発生しないです。
それとワックスの施工方法は、洗車後に水を拭きあげてからの施工になるので、この点もデポ防止という点で有利かと感じました。
それと雨上がり時の汚れ方ですが、ブリスＸのセールスポイントである「施工初期から疎水性のため、デポやウォータースポットになりにくい。水玉にならないので汚れにくい。」というような説明があると思います。
たしかにホースで勢いよく水をかけると水玉にならないでスーっと水が引けるのですが、シャワー状にして水をかけたり、一般的な雨の状況では撥水して水玉になります。
自分の施工方法が間違ってるのかもと思っていたのですが、管理人さんの画像を見る限り自分も同じ現象です。なので、ワックスとブリスＸの雨上がり時の汚れ方は大差無いように感じました。
ただワックスは耐久性が低いので、施工頻度が多くなり大変ですね＾＾；ガラス系は白や淡色系の車に向いているように感じます。
Name: pon（管理人） （Ace/177回）
Date: 2007/07/01(日) 02:07 引用 削除
Title: Re:ワックスとガラス繊維系ブリスの考察結果
＞ただワックスは耐久性が低いので、施工頻度が多くなり大変ですね。ガラス系は白や淡色系の車に向いているように感じます。
私はガラス系が完全無機だとは主張するつもりも無ければ思ってもいませんが耐久性が高く無機じゃないにしろ実用上では限りなく劣化しにくく影響を受けない被膜だと感じています。
ただ現存するDIYで手軽に～というガラス繊維系の中で雨上がりなどのかなり汚れが付いてしまう環境下で防汚性能にワックスに大きく差をつけているかというと、私もそうではないと思います。
上でも書いた通りデポジットは被対象が硬いほどデポジットも強力です。特にシリカ、カルシウム、マグネシウムなどの成分の固着はあからさまに強烈です。ワックスは劣化するという欠点が逆に犠牲膜的存在を演出しているのかもしれません。白、淡色にむいていると考えるのは最もな意見かな～と思ったりもします。
しかしながら私の思いとしては塗装という10年単位で耐久する被膜の上に格段に劣化しやすい有機を乗せるということに今となっては少々抵抗を感じます。接触しあう物質というのは影響を与え合います。
身近で分かりやすい現象が「貰い錆び」です。錆びているものに接触させるとその金属も錆びやすくなるという現象で鉄に限らずそういった酸化が共鳴する現象は顕著に、身近に起こりえることです。逆に錆びにくい物質と接触させることによって酸化を抑制するということも出来るのです。
そう言った事を考えていくと塗装に直接カルナバ系のワックスを乗せるよりも無機に近い硬化系被膜に有機のワックスを乗せてメンテナンスはワックス中心に施工するという考え方も自分の中の選択肢には有ったりします。
所詮今のところ脳内妄想ですがこんなことも試してみて、実際にどうなのか検証してみたいとは思っています。
Name: g@slfbsb （LV3/5回）
Date: 2007/07/01(日) 02:55 引用 削除
Title: Re:クリーナー除去剤について
こんばんは。スポットクリーナーで全く歯がたちませんでした(笑)研磨か酸性系ってのは、リスクあるみたいですね、、、白系ではあるのですが、綺麗に取れるものならと思っている次第です。。。
クレーター（凹んだ状態）にはなっていません。水道水の蒸発によって出来たものです。ただ、スポットクリーナーでは歯が立たないとなりますと、、、水道水は確実なんですけど。。。
Name: pon（管理人） （Ace/178回）
Date: 2007/07/03(火) 00:27 引用 削除
Title: Re:水道水のイオンデポジット
>g@slfbsbさん
やはり水道水のデポジットはかなり強力ですね。白系のカラーなら研磨による除去をお奨めします。無責任に言うのもなんですが、淡色であれば私の腕でもバフ目を人間の視覚で捉えることの出来ないレベルまで仕上げられますし、シングルならまだしも時間を掛けてダブルアクションで研磨すればきっと満足の行く結果になると思います。
このデポジットを長期間放置するとクレーター化しますので早目に除去した方が良いと思います。
Name: g@slfbsb （LV4/6回）
Date: 2007/07/04(水) 18:21 引用 削除
Title: Re:水道水のイオンデポジット
こんにちは。水道水のデポジットはかなり強力です。。。白系なので比較的バフ目も目立たないとは思います。
ダブルアクションでとも考えたこともありました、費用対効果とを考えると、、、
そこで、ここに出ている写真を見て、研磨でなくても綺麗になると感心した次第です。どう処理したのか詳しく聞きたいとこですが、秘密との事で出来る限りの範囲で、良い方法が有ればと書き込みした次第です。
Name: pon（管理人） （Ace/185回）
Date: 2007/07/04(水) 19:32 引用 削除
Title: Re:水道水のイオンデポジット
＞g@slfbsbさん
この写真は私が作っているコーティング剤被膜の耐デポジットのテストで実際見えなくなっていますが若干残っています。処理にはイオンデポジット除去をしつつコーティング剤で隠蔽すると言うタイプのこちらも試作品で行っています。秘密と言うわけではないんですよ（笑）引っ張っただけです。紛らわしくて申し訳ないです。
費用が・・・と言うならやはり酸性系のクリーナーを使うのが一番安上がりです。専用ケミカルでなくても代用できますが、やはりボディー専用の物が幾分安心できます。
放置時間と言うか塗りこみ時間を短く何回も繰り返し塗装のコンディションを見ながら使えばほぼ失敗は無いはずです。また使用後は再コーティングをお奨めします。炎天下は使用厳禁で大量の水で洗い流せる環境が必要です。また疑問点がありましたらお答えいたします。
自分はイオンデポジットの経験はありません。前車はほぼ洗車もせず、会社も家も青空駐車だったんですが、それらしい跡は無かったように記憶してます。
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Name: 春樹 （LV5/11回）
Date: 2007/06/19(火) 23:04 引用 削除
自分はイオンデポジットの経験はありません。前車はほぼ洗車もせず、会社も家も青空駐車だったんですが、それらしい跡は無かったように記憶してます。
逆に考えるとミステスさんの言うように意外にノー洗車がよかったかも？たまーに洗車しても完全親水状態でボディが水分吸ってんじゃないかってくらいベタ～となってました。
今は割りとマメに洗車して撥水してますけどやっぱり見当たりません。会社が立体駐車場で屋根があるのでそのせいかもしれません。もしかして気付いてないだけかな？
Name: ミステス （LV8/44回）
Date: 2007/06/20(水) 10:15 引用 削除
Title: Re:水道水のイオンデポジット
サムシクさん
＞このことは「コーティングをしているボディの場合、デポジットは塗装面にではなく犠牲皮膜にできるので、デポジットができても犠牲皮膜をはがしてやれば良い」という認識でよろしいでしょうか。
私の経験的には、そのように思ってます。デポジットが比較的つきにくい被膜で、尚且つ、その被膜が剥がしやすければ、処理が楽だと思います。
よく、固形カルナバワックスは、撥水性が高いので（水玉コロコロ）、デポジットに不利だといわれますが、以外にも、私はガラス系よりつきにくく感じてました。また、シリコンオフ等で比較的簡単に剥がせるので、デポジット対策は意外と楽でした。
（今は優れたコーティング剤が多いので、カルナバワックスは使ってませんが）
水玉コロコロがデポジットに不利なのは、固着する物質が水玉内に集中するので濃度が濃くなること。
水玉のように、一つ一つの水滴が小さいと、乾燥するのが速いので固着しやすいことなどが原因と言われてますね。
雨は水道水に比べれば、頑固なデポジットにはなりにくいようですが、地域によって雨の中の汚染物質もかなり違うようなので、地域差が激しいようですね。
＞管理人さん
先の投稿写真でのデポジット除去方法に興味があります。公表してないと言うことは、一般販売されてない、特殊な薬剤等なのでしょうか？
Name: サムシク （LV3/4回）
Date: 2007/06/20(水) 12:02 引用 削除
Title: Re:水道水のイオンデポジット
>ぶた猫さん・ガラスコートに関して
やはりビビりますか・・・。うーん、ちょっと待ちかなぁ。
>ミステスさん
非常に興味深いお話ありがとうございます。ガラス系より固形ワックスのほうがデポジットが付きにくいというのは意外でした。やはりガラス系コーティングには犠牲膜のオーバーコートは必須ですね。どちらにしても（水滴ができても）水がボディから滑り落ちるような滑水性の良いものが理想ですかね。
Name: pon（管理人） （Ace/158回）
Date: 2007/06/20(水) 13:06 引用 削除
思いのほかこのトピックは盛り上がってますね（笑）
上の画像は私がコーティング剤を自作開発や実験をするときに耐イオンデポジットの性能を見るために一番過酷だろうと思われる状態を作っています。
まず放水したのは水道水、テストしているのはボンネットですが流水しない程度に霧状に放水しています。そして放水時は高温。
この実験で完全にイオンデポジットを防げたためしはありません。ノーコーティングでもワックスでもガラスコーティングでも、です。画像の物はオリジナルガラス繊維系のコーティング剤を実験した時の様子で実は水洗いしただけです。
イオンデポジットが付いていないのではなく限りなく見えないだけです。光源を変えれば分かってしまいます。じつはこの後イオンデポジットを分解・隠蔽するメンテナンス剤でほぼ除去できた画像を掲載しようと思ったんですが違いが分からなかった為断念したという落ちです。
＞ミステスさん
イオンデポジットを有効に除去する方法はミステスさんも知っているかと思いますが掲示板閲覧者に対してという意味でも私が最近知った除去方法を交えて以下に書きます。
１、酸性系イオンデポジットクリーナー
ガラスにも使用できるタイプでボディーのイオンデポジット（シリカスケール）も溶解除去します。洗車の王国さんのウロコカットもこのタイプかと。コーティング被膜も例外ではなくシロキサン硬化型などは未検証ですがガラス繊維系や他のポリマー被膜も溶解します。取り扱いに注意が必要。
２、キレート分解系スポットクリーナー
これも被膜によっては被膜の成分が封鎖され取れてしまうかもしれませんが一般的なカーシャンプーより水垢を分解する力は強いです。バスマジックリンなどお風呂の洗剤に含まれています。元々水垢の成分を研磨せずに分解することを目的に作られましたので安価で効果はソコソコという感じです。ただし塗装にどのような影響を与えるかはいまいち不明（キレート剤や洗剤の種類によると思います）
３．強アルカリ系クリーナー
コーティング被膜、イオンデポジット、下手すると塗装も溶解しますが使い方しだいでは非常に役に立ちます。使用濃度が重要なので一般向けではありませんが研磨をせずに強力な汚れデポジットを分解＆脱脂できますのでコーティング前処理にも利用できます。
４、デポジット分解コート剤
コレは私が考えているメンテナンス剤なんですがベースコートのTOPコート剤剤として艶に優れた耐久性を考えない犠牲被膜を形成するコート剤にイオンデポジット分解作用を持たせたものです。あまり強い溶剤等は使用できませんので軽除去＋隠蔽効果によって高い効果を発揮出来る様に設計しています。
５、研磨
最終的には研磨ということになりますが塗装やデポジットの付き具合で様々な用品の組み合わせ、研磨方法があるため詳細は割愛させていただきます。
以上のような感じでしょうか。
Name: pon（管理人） （Ace/159回）
Date: 2007/06/20(水) 13:36 引用 削除
Title: Re:ノン洗車のイオンデポジット＆ワックスとガラス系の違い
連続投稿～
＞ワックスの方がイオンデポジットが落しやすい
＞洗車しなければ親水になりイオンデポジットが付かない
＞イオンデポジットが見えないだけ？
という書き込みが見られましたが。まずイオンデポジットは付着対象の硬度が高いほどデポジットも頑固です。ボディーに付いたものよりガラスに付いたものの方が厄介だという経験を持つ方ならなんとなく分かると思います。
ワックスの被膜のように柔軟で厚みがあれば汚れや余計なものまで取り込んでしまいますがイオンデポジットも軟質な被膜と一緒に落すことが容易だと思います。ぱっと見付き易いようで洗った簡単に落ちたという典型ですね。犠牲膜として成り立っていると思います。
ガラス系は被膜がSI系の元素で構成されている為ガラスに近く比較的硬質で薄くなっています。このような場合はイオンデポジットが強力になりやすく取れにくいという現象が起きますが、付くデポジット自体は非常に薄く濃色車や洗車時以外は分からないかもしれません。
ガラス系はコレを補う為フッ素セルロース被膜で固着防止層を作っていますがこの状態では撥水が強くイオンデポジットは取れやすいが雨上がりには汚れが目だちやすいです。
逆に疎水になった状態はガラス系本来の被膜で汚れが流れやすくなるもののイオンデポジットが付くと取れにくいという状態になります。どの道被膜にのっかている間は除去しやすいので除去してコーティング、もしくは軽除去しながらTOPコートを重ねていくという感じであればかなりきれいに保つことができます。
洗車しなけりゃ・・・という考えは誰もがするでしょうが、洗車しなければ洗車キズは付きません。当たり前のように。しかしながらいつも汚いです鳥糞が多い地域では鳥糞まみれ。
虫のこびり付き、樹液、花粉、タールピッチ、煤煙、鉄粉の積層被膜で強力にイオンデポジットから保護！なんて我々洗車＆コーティング好きには考えられない話なので洗車しないのは不可能でしょう（笑）
ちなみにイオンデポジットは付かないわけではなく全体がイオンデポジットです。塗装は塗ったばかりでも撥水しますので本来は親水性というわけではありません。表面が平坦だから撥水します。撥水すると丸く汚れが残ります。
残った汚れはイオンデポジットと呼ばれていますが、汚れが積層してザラザラになったボディーは撥水状態にはなりませんので全体的に汚れが浸透し残ったような状態になります。全体がイオンデポジット状態です。（ウォータースポットうんぬんという話ではまた別ですが）
地域によっては酸化した有害物質が積層して汚れにしみこみ更に積層して常に塗装面を劣化させ続けます。塗装に雨水がしみこむような状態は塗装がこれらの物質に晒された結果酸化被膜化してしまった結果です。
洗車＆コーティングにはまっていることに誇りを持ちましょう！（笑）
Name: ミステス （LV8/45回）
Date: 2007/06/20(水) 13:51 引用 削除
Title: Re:水道水のイオンデポジット
管理人さん。詳しい解説ありがとうございます。
このように分類しますと、結構、いろんなタイプの除去剤がありますね。見た目は同じようなデポジットでも、実際は、固着している物質や、それが固着してるコーティングなどの被膜面との関連で、それぞれに適した除去方法があるのでしょうね。
もっとも、素人的には、その判断が難しいのが問題ですね。キレート分解系スポットクリーナーでは、以前、リンレイの水あかスポットクリーナーを使ったことがあるのですが、そのとき塗ってたコーティング被膜と相性が悪かったのか、デポジットは取れたけど、被膜がうっすらと白濁してしまった経験があります。
それ以来、どうも個人的には溶剤で分解する方法が怖くなってしまって、軽く研磨してしまう場合が多いです。もっとも、最近のコーティング剤は性能が上がっているので、ボディー全面がデポジットだらけになるようなことはないのが救いです。
疎水性、弱撥水性の被膜でも細かい雨に降られると、見た目は撥水と呼ばれる状態になってしまいます。これは酸化チタンの光触媒作用で超親水被膜でも作らないと防止不可能だと思います。
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それが水道水の場合は乾燥すると最凶クラスのイオンデポジットになります。水道水が掛かったまま放置するのは止めましょう。こんな風になってしまいますよ！（過去ログは画像なし）
しかしながら方法によっては、このような強烈なイオンデポジットも視覚的に簡単に消すことも・・・
Name: ぶた猫 （LV9/54回）
Date: 2007/06/19(火) 09:40 引用 削除
これは濃色系のみに見られるのでしょうか? 私のは明るい黄色と言う事もあり、雨上がりで乾燥すると2番目の写真の状態ですが、洗車するなり、ゴールドグリッターで拭くなりすると取れます。良く良く見てみても、それらしいものは付いて無いです。
触ってみても、凸凹は感じないです。ちなみに、日当たり良好屋外野ざらし駐車です。単に分かりにくいだけで存在はしているのかも。
Name: サムシク （LV1/1回）
Date: 2007/06/19(火) 10:32 引用 削除
Title: Re:水道水のイオンデポジット
管理人さま、ぶた猫さん、はじめまして。サムシクと申します。いつも興味深く拝見しています。
幸いにもイオンデポジットは経験したことはないのですが、キレイに除去できるんですね。何をしたのか非常に気になります(^_^;)
私もぶた猫さんと同じく屋外駐車ですが、今のところイオンデポジットはついてないですね。雨上がりには斑状の汚れは付着していますが、シャンプー洗車で落ちてしまいます。ちなみに色はブラックマジックパールエフェクトで、PG1black2回施工後、PG1silverをオーバーコートしています。
確かに細かい雨だと、管理人さんの写真のようにボディに水滴がついたままになりますね。降るならもっとしっかり降ってくれっていつも思ってしまいます(^^ゞまた、洗車時には水滴を放置しないようになるべく早めに拭き取ってます。ボディもそうですが、ガラスについた水滴が乾燥してしまうとこれまたなかなか取れないですね。
Name: ぶた猫 （LV9/55回）
Date: 2007/06/19(火) 10:54 引用 削除
>サムシクさん
始めまして、どんどん参加してね。ガラスのうろこ取り、と良く耳にしますが、一度も無いんですが、気が付いてないだけでしょうか?
駐車場では、良く埃が付くので、ゴールドグリッターの薄めたもので拭いています。水拭きだと筋が残るが、これだと残らないので綺麗になります。それでも週に一度程度で、そんなに手入れはしていないですが。
私もタバコを吸いますが、時々乗せる友人がチェーンスモーカーで、内側がヤニで汚れて、雨の日は曇ってしまうので、それから使うようになりました。内側を綺麗にすると外側も気になり、両方を拭いてます。
イオンデポジットと同じく、単に気が付かない『鈍感』なだけでしょうか。車によるのかも。
Name: ミステス （LV8/42回）
Date: 2007/06/19(火) 11:40 引用 削除
Title: Re:水道水のイオンデポジット
イオンデポジット対策は、濃色車オーナーにとっては永遠のテーマですね。
いろんな要因がありますが、塗装面の温度も重要な要因の一つだと思います。私は黒とシルバーの２台を並べて青空駐車していた時期がありますが、全く同じコーティング剤でメンテしていても、頑固なデポジットが付くのは必ず黒の方でした。
ガラス面も、濃いフィルムを張ったところが、明らかに付きやすかったです。
今のところ、個人的には、いわゆる剥離が簡単な比較的定着力の弱い犠牲被膜を、トップに塗っておくぐらいしか、防御策を思いつきません。
成分的な問題か、ガラス系はやはりデポジットには不利な要因はあるようですね。特に、ほとんどの製品で入っているだろう、艶だし成分が剥がれて、ガラス系の本質の成分被膜になった時が、要注意のようですね。
ですから、施工間隔が短い場合は有利なようです。
（艶だし成分が、犠牲被膜の役割を果たしているのでしょうか？）
Name: サムシク （LV2/2回）
Date: 2007/06/19(火) 11:47 引用 削除
Title: Re:ガラスのウロコ
> ぶた猫さん
ガラスは、撥水加工などはしていなくて素のままですが、洗車後のガラスの水滴を拭き取らないでいるとてきめんに跡がついてしまいます。ガラスクリーナーでやってもなかなか落ちないものもあります。雨の水滴だとそれほど跡は付かないような気がするので、やはり水道水のカルシウムが原因なんですかね・・・。
ゴールドグリッターは使ったことはないのですが、ガラスにも使用できるんですね。てっきりボディ専用だとばかり思っていました。
Name: ミステス （LV8/43回）
Date: 2007/06/19(火) 13:51 引用 削除
Title: Re:ガラスのウロコと水道水
>ガラスは、撥水加工などはしていなくて素のままですが、洗車後のガラスの水滴を拭き取らないでいるとてきめんに跡がついてしまいます。
私は化学に疎いので正確な説明はできないのですが、ガラスと水道水内のカルシウム等は明らかに固着しやすいですね。
電車やバスなどは、機械洗車してふき取らない（簡単なブロアーのみ）ので、ウロコ状のデポジットだらけなのをよく見かけます。
でも、電車やバスのボディーの塗装面には、ガラスほどのデポジットは見られません。本物のガラス質に近いコーティング剤は、要注意だと思います。
車のガラスは、やはり何らかの撥水加工をした方が、デポジットには明らかに有利だと思います。耐久性の点では、フッ素系でしょうか。
定着力を増すためには、事前にしっかり油膜除去等の下地処理が必要ですが、一度しっかり処理すると、かなり長期間効果が持続するようです。
ボディーの塗装面も、フッ素系の被膜はデポジット対策には有効なようです。
あと、デポジットで不思議なのは、全く洗車してなくて、ボディーが完全に親水状態（水を全くはじいていない）の車は、デポジットがつきにくいようです。これは、親水状態がよいのか、それとも、汚れの上にはデポジットがつきにくいのか、どちらなのでしょうね？
Name: サムシク （LV2/3回）
Date: 2007/06/19(火) 14:50 引用 削除
Title: Re:水道水のイオンデポジット
ミステスさん、はじめまして。
> いわゆる剥離が簡単な比較的定着力の弱い犠牲被膜を、トップに塗っておくぐらいしか、防御策を思いつきません。
このことは「コーティングをしているボディの場合、デポジットは塗装面にではなく犠牲皮膜にできるので、デポジットができても犠牲皮膜をはがしてやれば良い」という認識でよろしいでしょうか。とすると、私の現状は大丈夫ということですね(^^ゞ
やはりガラスには撥水加工した方が有利ですか・・・。今乗っている車（ゴルフ）は、どうも撥水加工するとワイパーのびびりが出るようなので躊躇していたのですが。今までガラスに撥水加工ってしたことなかったんですが、とりあえずフロントガラス以外に試してみようかな。
そうですね、全然洗車してない車ってデポジットついてないですよね。超親水状態なので、汚れもそれほど目立たなかったりします。もしかしてこれが一番のデポジット対策？！(^_^;)
Name: ぶた猫 （LV9/56回）
Date: 2007/06/19(火) 19:06 引用 削除
Title: ガラスコートについて
ガラスの撥水剤は、フロント以外だと、逆に見えにくくなるので注意です。フッ素だとワイパーのゴムが、ビビリます。ワイパーのゴムをシリコンに換えると、かなり低減します。普通の1.5倍ぐらいの価格になるので、ゴムが劣化していたら、お勧めです。
撥水剤はシリコンだと、低速で飛ぶので気持ちよいが、長続きしないです。ほとんどが両方含まれています。長持ちタイプはフッ素で、高速道路などかなりスピードを上げないと、恩恵にはあずかれないです。
超親水状態…確かに。でも、水垢とか酷くて、黒い筋がドヨ～ンと、アミダくじみたいになっていて、なかなか取れないので、どっちもどっちと思いますよ。
Name: kazu （LV6/17回）
Date: 2007/06/19(火) 21:39 引用 削除
イオンデポジットで思い出したのですが、前に乗っていた車のサイドミラーをブルーミラーに代えていたのですが、このミラーにだけイオンデポジットがつきまくりで、ディラーにガラスの撥水加工サービスを依頼した時も結局これが落とせなくて、どうしてもダメでしたと断られました。
イオンデポジットも何か材質に依存する事も有るんですかね？幸い今の車はPG1のコーティングが効いているのか、割と簡単に落ちます。